Матиишена Екатерина, Алюкова Кристина, ученицы 8 класса
Цель работы: определить значение платка для создания имиджа.
Узнать историю возникновения платка;
Узнать, как изготовляют платки;
Выяснить где и как используют платок в современном мире;
Научиться некоторым способам ношения платков.
Научиться некоторым способам изготовления платков;
Скачать:
Предварительный просмотр:
Введение
У нарядного платка
Есть четыре уголка.
На полянку он похож,
Что здесь только не найдешь -
Птички разные, цветы
Небывалой красоты.
Ну, а в стужу мы готовы
Надевать платок пуховый.
Он согреет даже нос,
И не страшен нам мороз!
Мода на платки, шарфы и палантины, кажется, существовала всегда - во все времена данные предметы женского, да и мужского гардеробов, были нужными и уместными. В некоторых случаях - в качестве вещей исключительно утилитарных и необходимых, иногда как изящные детали, наличие которых продиктовано комфортом или модными тенденциями.
А что же в современном мире может ли платок считаться предметом, который создаёт имидж, помогает сделать внешний вид стильным и эксклюзивным, а при необходимости - изменить его до неузнаваемости?
Цель работы: определить значение платка для создания имиджа.
Задачи:
Узнать историю возникновения платка;
Узнать, как изготовляют платки;
Выяснить где и как используют платок в современном мире;
Научиться некоторым способам ношения платков.
Научиться некоторым способам изготовления платков;
I. История возникновения платка
Платок (или по-старинному - плат) - это четырехугольный лоскут ткани, все стороны которого равны между собой. Платки бывают разные - головные, шейные, носовые.
Уже во II веке в Китае существовали бумажные носовые платки. В Древнем Риме платки служили для вытирания пота, назывались они судариум и пинтеум. Сморкаться у всех на виду было не принято и считалось дурным тоном. В 3 в. н.э. в обиходе появился платок маппа - им вытирали рот за столом, в него заворачивали остатки пищи.
При византийском дворе платок имели право носить только дамы императорской семьи, поскольку он был символом чести и знатности. Дамы закрепляли эти воздушные платочки на левом плече или локте (приложение1).
В средневековье носовой платок был символом романтической любви. Дамы прикрепляли его на копьё своего рыцаря (приложение 2). Платок должен был напоминать рыцарю о цели его участия в турнире — победе в честь возлюбленной. В XVI веке носовые платки оставались роскошью и использовались исключительно знатными дамами. Они украшались кружевом или вышивкой и пропитывались духами.
На Востоке носовые платки были привилегией князей, которые их носили под кушаком. Бросить носовой платок в сторону человека (особенно женщины) было жестом, свидетельствовавшем о высоком уважении. Эта традиция в Турции сохранилась до XIX века.
В средневековой России носовой платок изначально назывался "утиральник", в отличие от "ширинки", то есть обычного платка. Платки изготавливались из целого куска ткани, отрезанной по ширине, отсюда и произошло слово ширинка.
Во время раннего Ренессанса платки считались жизненно необходимым и функциональным аксессуаром. Платки постепенно стали более украшенными, служа знаками любви четы друг к другу. Каждый уважаемый мужчина носил платок, и по сей день он считается символом благородства и социального ранга.
В эпоху Возрождения платок появляется в качестве приданого невесты. Он имел разные названия и использовался для различных целей: простой, изготовленный из тончайшего полотна, употреблялся для вытирания носа, фаццолетто - был платком декоративным, модным элементом костюма. Дамы часто держали его в руке, чтобы привлекать внимание кавалеров. Такие платки были очень дорогими и стоили целое состояние.
При французском дворе в 16 в, имел место платок для вытирания слез, а также платок для сморкания. Эти платки были богато украшены кружевом и вышивками.
Платки были сильно надушены, чтобы скрыть запах пота, ведь вместо мытья рук было принято протирать кончики пальцев влажным платком,
Когда появилась мода на нюхание табака, на платках стали оставаться некрасивые пятна, и декоративный платок исчез из обихода: его заменил самый обычный платок, похожий на тот, каким мы пользуемся сегодня. Уже в 18 в. носовой платок стал массовой продукцией.
В 19 в. в обиходе опять появился маленький шелковый декоративный, богато украшенный платочек, которым можно было красиво утереть слезу.
История возникновения платка как головного убора начинается в далеком XIIвеке. На Руси было принято носить убрус - головное полотенце, прообраз современных платков, убрус набрасывали наверх головного убора (приложение 3). Убрус из тончайшего полотна, украшенный жемчугом, использовали по торжественным случаям, таким как бракосочетание. В повседневной жизни женщины покрывали голову платком из ситца. По древнерусскому обычаю платок являлся символом замужества.
С XVIвека на подмосковных мануфактурах делают платки для царского обихода и на продажу, позднее налаживается производство хлопчатобумажных платков. В XIXвеке получают распространение шерстяные платки и шали, их производят мануфактуры Поволжья, в Рязанской и Воронежской областей.
В Европе платки и шали стали популярны после прихода Наполеона в Египет. Наполеон лично привез с собой большое количество восточных платков. Тут же и в Европе и в России входят в моду платки - канатки, большие платки из тонкого шелка, завезенные с востока и украшенные разноцветными полосками из тонкой шерсти, прошитой золотыми или серебряными нитями. В дальнейшем платки и шали становятся обязательной частью гардероба. В Российской Империи очень быстро было налажено их производство.
Наибольшую известность получили в то время шали и палантины мануфактуры Надежды Мерлиной, выполненные из пуха диких коз на ручных ткацких станках. За год 16 мастериц могли сделать только 20 изделий. Кашмирские шали Мерлиной были чудом ремесла(приложение 4). Ткали их из тончайшей пряжи, для которой годился лишь пух тибетских коз, а на худой конец пух сайгаков. Из 13 граммов такой пряжи вытягивали нить длиной в четыре с половиной километра. Шали получались невесомыми и нежными на ощупь. Каждую шаль, имевшую десятки оттенков и сочетаний, две мастерицы ткали от полутора до двух лет, и стоила она целого состояния — до 12 тысяч рублей. Такая шаль была основой приданного девицы: чем больше в сундуке таких платков - тем богаче невеста. Зачастую девушки на выданье надевали сразу несколько шалей, одну на другую, чтобы показать богатство приданного.
В крестьянской и купеческой среде во второй половине 19 века большой популярность стали пользоваться «турецкие» квадратные шали, они были вполне доступны, так как вырабатывались на жаккардовых станках. Разные мануфактуры делали разные рисунки, и именно по рисунку можно было определить место происхождения шали: на платках фабрики Шараповых из Владимирской губернии горели ярко-желтые, зеленые и синие цветы, а платки московской Трехгорки купцов Прохоровых славились орнаментом с темно-синими и красными розами, тюльпанами и гвоздиками.
В конце 1850-х годов начинают производить такие шали и в небольшом подмосковном городе Павловском Посаде на предприятии, принадлежащем купцам Якову Ивановичу Лабзину и Василию Ивановичу Грязнову. Павловские платки периода 1860-1870-х годов стилистически мало отличались от платков московских мануфактур, которые преимущественно украшались «турецким» узором. Этот узор предполагает использование определенных орнаментов в виде «боба» или «огурца», геометризированных растительных форм (приложение 5). Но в 1870-х годах получает большое развитие оформление шалей и платков цветочными мотивами, где впервые этот декор стал применяться столь мощно и разнообразно (приложение 6).
С XIX века рисунок на платочную ткань наносили деревянными резными формами, используя для этого доски двух типов: « манеры» и «цветки». «Цветки» резали из дерева, с их помощью на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур рисунка набивали «манерами». Их изготовление было более трудоемким: вначале узор на дереве прожигали на определенную глубину, затем заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски (приложение 7).
С 1970-х годов значительная часть платков набивалась другим способом — методом трафаретной печати. При этом способе краска наносится печатниками на ткань не деревянными формами, а с помощью специальных капроновых или нейлоновых сетчатых шаблонов. Для изделий, напечатанных этим способом в тот период, характерны меньшая детализация узора и более жесткие контуры орнамента. С конца 90-х годов XX в. благодаря накопленному опыту на платочной мануфактуре посредством печати по шаблону выпускаются шали и платки с количеством красок до 23, по своему внешнему виду и качеству значительно превосходящие изделия, печатаемые ранее методом набойки с помощью «цветок» и «манер» (приложение 8).
Таким образом. Мы видим, что павловопосадские платки, какими мы их знаем, стали не сразу и не просто из рулона обычной белой шерстяной или шелковой материи. Огромными усилиями многих заслуженных художников и мастеров появляются на свет эти, воистину, шедевры народного промысла России (приложение9).
Не имеют равных себе по тонкости работы, оригинальности узора, красоте отделки, эластичности, прочности и способности сохранять тепло и оренбургские пуховые платки (приложение 10). Уральские казачки, которые выменивали у калмыков и казахов шелковистый пух, знавшие кружева и вышивание стали использовать в вязке растительный орнамент - живые мотивы природы - соты, кошачьи лапки, рыбки, снежинки. В1861 году вязальщица Мария Николаевна Ускова подала Оренбургскому губернатору письменное прошение принять и отправить на всемирную выставку в Англии пуховые платки. Шесть платков с кратким описанием, что «изделия сего рода производятся ручной работой повсеместно в Оренбургском крае», украсили всемирную выставку, а перед ее закрытием все платки были раскуплены.
Первый, кто обратил внимание на особую ценность козьего пуха и на необходимость разведения специальной породы пухоносных коз, был Петр Иванович Рычков (1712-1777) — первый член-корреспондент Академии наук, историк Оренбургского края. Свои наблюдения и результаты проделанного им опыта по очистке и обработке пуха он опубликовал в 1765 году в «Трудах Вольного Экономического общества». Поднятый П. И. Рычковым вопрос о применении козьей шерсти для производства пуховых изделий вызвал живой интерес. В 1770 году «Вольное Экономическое общество» наградило жену П. И. Рычкова Елену Денисовну золотой медалью за отличное исполнение пуховых изделий.
Пуховязальное дело особенно было распространено в деревнях по берегам рек Урал и Сакмара, главным образом в Оренбургском и Орском уездах, где изготовлением платков занимались почти все женщины и девушки. Подобные оренбургским, тонкие шерстяные платки традиционно вязались в Шотландии: и там, и тут критерием качества является то, что платок проходит через обручальное кольцо.
II. Кто и как носит платки
Принято считать, что платки на голову надевают только женщины. Но на самом деле это не так. Еще у древних египтян и кочевников пустынь Аравии и Северной Африки появился очень простой мужской головной убор - большое белое полотнище, положенное на голову. Два его угла свободно свисали на грудь, два угла - на спину, прикрывая, таким образом, верхнюю часть тела от солнца и песка пустынь.
Чтобы платок не падал, голову обматывали двумя рядами толстой волосяной веревки. Если внимательно рассмотреть известного всему миру древнего египетского Сфинкса, то можно увидеть, что именно таким платком укрыта его.
Плат этот делался, как правило, из легкой ткани белого цвета. Белый цвет хорошо отражает горячие солнечные лучи, и благодаря этому голову не напекает. Цивилизация Древнего Египта давно исчезла. Но до сих пор в арабских странах, которые расположены рядом со Средиземным морем, продолжают надевать этот древний головной убор (приложение 11).
А как же у нас на Руси? С незапамятным времен женщины России носили платки. Это было традицией. Наши предки считали, что через непокрытые распущенные волосы в женщину может вселиться нечистая сила, недаром ведьм изображали с распущенными, непричесанными волосами. Самым большим позором для женщины Древней Руси было насильственное публичное обнажение её головы. Подтверждение тому находим в рассказах жены удалого купца Калашникова Алены Дмитриевны:
Как из рук его я рванулася
И домой бежать стремглав бросилась,
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой подарочек,
И фата моя бухарская,
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную -
И что скажут злые соседушки?
И кому на глаза покажусь теперь?
С этим древним обычаем связано появление в русском языке слова “опростоволоситься”, что значит опозориться.
Головные женские платки… Какие невыдуманные истории могли бы рассказать о тех, чьей собственностью они были, чьи головы они покрывали. Затаенные обиды, скрытые от всех слезы знал только платок - в укромном темном уголке шепотом перечисляла женщина свои горести, прикрывая рот уголками платка, этими же уголками вытирала она глаза, застланные слезой-тоской. А когда наступал праздник и собиралась на гулянье крестьянка, она вынимала из заветной укладки свои лучшие платки и долго, любуясь, перебирала их. Тогда женщина чувствовала себя владелицей заветного клада, состоявшего не только из ценных для неё предметов, но и из воспоминаний, связанных с каждым из платков. Вот этот, ещё ни разу не стиранный, дала ей в приданое мать, и в первые годы замужества она носила его с праздничным костюмом, другой - после рождения первого ребенка привез ей муж и, стесняясь, неумело сунул в руки, покраснев до корней волос. Были в укладке и платки, которые надевали на сенокос, а иные только на большие праздники - у таких всегда особенно был украшен угол, ниспадающий на спину, - ведь именно он был хорошо виден, когда женщины рядами стояли в церкви (приложение 12).
Обязательным головным убором хантыйской и мансийской женщины был платок. Особенно интересен способ ношения платка как покрывала - с распущенными, незавязанными концами (приложение 3). Зимой носили по два-три платка, вкладывая один в другой. Манера ношения платка женщинами у хантов тесно связана с обычаем избегания. Замужние женщины опускали платок на лицо, закрываясь от старших родственников мужа.
III. Как носят платок в современном мире
Заинтересовавшись многовековой историей существования платка и использования его в утилитарных и эстетических целях, мы решили выяснить какое значение имеет платок для людей современного общества. Составив анкету, мы провели опрос людей из ближайшего окружения. Мы опросили 50 человек взрослых (учителей, родителей) и 50 подростков 8-10 классов. Причём из опрошеных 6 человек - были мужчины, 12 человек - мальчики, 44 - женщины и 38 - девушки. Результаты анкетирования (приложение 14) показали, что у большиства людей платок остаётся одним из предметов гардероба. Используют платки по-разному: женщины больше предпочитают платки как для утилитарных,так и для эстетических целей, а мужчины более рациональны и не любят себя украшать платками. Но судя по голосам, отданым за фотографии, такое маленькое дополнение к образу как платок может существенно повлиять на восприятие человека в обществе. Платок — это акцент, который притягивает взгляд.
Этот замечательный аксессуар - платок, и сегодня является модным! Его применяют и в качестве шарфика на шею, иногда завязывают как галстук пионера, заплетают в косы и драпируют красиво завязывая на голове. Существует множество способов завязывания платков, которые помогут девушкам быть неотразимыми (приложение 15).
Молодёжь, большей частью мужчины, чаще использует платок в виде банданы. Бандана - это головной убор, аксессуар в виде косынки, платка большого размера, повязываемого на голову, вокруг шеи и других частей тела. Наиболее популярное применение бандан, косынок: на голову, на шею, на руку.
Изначально банданы имели практическое применение - испанские пастухи, а позже американские ковбои использовали банданы для защиты от пыли, банданы носились на шее и могли быть быстро надеты на лицо, чтобы защитить нос и рот. А в других тёплых странах, банданы носили в жаркую погоду в качестве головного убора.
Бандана, платок, шарф с нанесением логотипа фирмы позволяют оригинально и ярко заявить о себе, становясь неотъемлемой частью при проведении спортивных мероприятий, туристических поездок, промоакций или являясь неотъемлемой частью дрескода многих фирм и организаций (приложение 16). Логотип это оригинальное название организации или изображение ее товарного знака. Поэтому шейные платки давно уже стали составной частью рекламной компании крупных организаций, заказывающих их изготовление при проведении той или иной акции. Шейные платки, декоративные платки для кармана костюма - все эти и другие виды платков могут становятся неотъемлемой частью корпоративного стиля. Владельцам компаний приходится искать все новые и новые способы рекламы и продвижения своего товара и шейный платок как нельзя лучше для этого подходит. Ввиду того, что их себестоимость невелика, а внешний вид, благодаря свой яркости привлекает пристальное внимание потенциальных клиентов, откладывает в их памяти название компании.
И так, платков можно насчитать великое множество. Ими укрывают туловище, используют как головной убор или элемент одежды, носят в карманах, что свидетельствует об аккуратности человека. Шейный платок с логотипом компании - это элегантный способ выделить представителя компании в офисе, в людном общественном месте, на выставке, для презентации.
IV. Как изготовить платок самостоятельно
На шелка легли узоры всей земли:
Небеса, поля и горы зацвели.
Яркой выдумкой и цветом, и каймой
Ткань соперничает с летом и зимой.
И равнины из сатина напоказ,
Пламя клена и рябины манит глаз.
Если мы платок расстелем на поля,
То еще красивей станет вся земля.
Изготовление платков, сегодня, это целая индустрия, на вооружении которой находятся современные технологии
Платки, как и шарфы, обычно имеют самую простую форму - прямоугольную или квадратную, поэтому для пошива платков не требуется наличие сложных станков. Наиболее сложным технологичным процессом при изготовлении платков является нанесение изображений и надписей на готовые изделия. В настоящее время производители швейной и сувенирной продукции могут предложить следующие виды нанесения рисунка на ткань:
Вышивка или жаккардовое плетение, при которых изображение выполнено нитками;
Сублимация, термоперенос и шелкография - печать рисунка на поверхности ткани.
Наиболее экономичным является метод сублимационной печати, который к тому же позволяет нанести рисунок на всю поверхность платка. При пошиве платков из тонких тканей наиболее оптимальным считается нанесение изображений методом шелкографии, так как в этом случае структура изделия не портится, а внешний вид остается безупречным долгое время.
Но как же изготовить платок самостоятельно? Для начала определим назначение платка и его размер.
Мы изготовим два платка. Один - в виде косынки с логотипом нашей школьной детской организации «Третий мир», а второй нежный элегантный шейный платок, для создания женственного, стильного образа.
Размеры платков будут 70 см х 70см. Теперь разработаем эскизы платков (приложение 17).
Следующий шаг. Необходимо определиться с техникой изготовления и материалом для платков. Нужно не забывать о том, что при выборе цвета платка, нужно так же обращать внимание на цвет волос и кожи это необходимо, для того чтобы подчеркнуть естественную красоту его владельца.
Первый платок с логотипом лучше изготовить из атласной ткани двух цветов: голубого и жёлтого. В качестве моего платка я выберу модель №2, так как здесь лучше будут просматриваться все элементы при ношении его на груди. Я думаю, что для изготовления этого платка лучше подойдёт техника: аппликация. А надпись «Третий мир» я выполню с помощью вышивки, простейшим стебельчатым швом.
Второй платок я попробую выполнить в технике «узелковый батик». Это самый простой, интересный и непредсказуемый способ. Совершенно не обязательно уметь рисовать, за вас это сделает краска. Нужно взять постиранную ткань, перевязать ниткой или веревкой. Можно вязать в узлы, сшивать ниткой, завязывать в ткань различные стойкие к краске и температуре предметы (например, камушки). После «перевязки» ткань хорошо смочить, аккуратно отжать. Наносим произвольно краску. Может получиться интересно, если посыпать по влажной краске солью или мочевиной.
Теперь нужно высушить ткань в завязанном состоянии. Сушить удобно в духовке. Нагреть и выключить, и в выключенную духовку поместить батик на подносе или фольге. Важно - пока не высохнет - не разворачивать. Чуть недосушенную ткань можно развернуть и очень быстро досушить феном.
А ещё сам платок может послужить материалом для изготовления модной и стильной одежды. А имея в гардеробе несколько платков разной величины, вы можете модернизировать их в топы, юбки и даже сарафаны.
V. Заключение.
Каждый человек хочет иметь у себя в гардеробе красивые, стильные вещи. Платки разной величины, окраски и назначения, относятся к небольшой группе вещей, которые предназначены для дополнения наряда и подчеркивания созданного стиля. Они являются неотъемлемой частью гардероба стильных следящих за модой людей.
Подобрать платки не так просто как кажется, каждый человек обладает своей индивидуальностью, и платок сможет ее подчеркнуть.
Красивые платки можно отнести к своеобразным произведениям искусства. Изготовить платок можно и в бытовых, домашних условиях.
Как вы используете платок?
Считаете ли вы, что каждый человек должен иметь свой имидж?
Считаете ли вы, что со вкусом подобранная, такая деталь как платок, может существенно улучшить внешний вид человека?
Хотели бы вы научиться искусству
завязывать платки различными способами?
Хотели бы вы иметь в своём гардеробе платок,
Модель №1
Модель №2 Модель №3
Традиционным головным убором русских крестьянок 100-150 лет назад были шали и платки. У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой, женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы. Именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло «опростоволоситься», то есть опозориться.
В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. В глубокой же древности для покрывания головы использовались также и куски ткани - платы. Полотенца-убрусы и платы - платки обычно носили сверх головного убора, и только с отмиранием самобытного народного костюма в ХIХ веке головные полотенца уходят из быта, а платками начинают покрывать голову сначала на мягкие волосники (мягкая шапочка из ткани, которую надевали сразу после венчания), а затем прямо на волосы.
До появления крупной промышленности полотенца и платки ткались крестьянками на простых домашних станках. Их или украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. Сами же платки появились на Руси в ХVI - XVII веках и назывались «канаватки». Это были довольно большие платы из тонкого шелка с разноцветными полосами. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили издалека, и для русской женщины они были бережно хранимой драгоценностью. Такой платок носили вроспуск, накинув на головной убор серединой продолговатой стороны, укутав им всю фигуру.
В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника бережно хранятся и зачаровывают своим разнообразием и красотой шали и платки текстильного производства конца ХIХ-ХХ веков.
Это был самый желанный подарок - всегда во всех случаях любовь, внимание или приязнь выражались подарком головного платка. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого, носились бережно. Архивы музея свидетельствуют: до раскулачивания (1920-е годы) в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей. Старинные платки и шали музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. Особенно любимыми были кашемировые шали - «кашемирочки» - так ласково называли их наши жительницы. Старинные шали отличаются яркостью красок, четкостью рисунка, реалистической трактовкой цветочных мотивов.
Мода на шали пришла в Европу в конце ХVIII века после египетских походов Наполеона I, который привез в подарок Жозефине восточную шаль необыкновенной красоты. Вскоре шали стали непременной частью женского аристократического костюма. Узорчатые, тканые из пуха тибетских коз шали стоили от 1до 15 тысяч руб. за штуку. Подлинные восточные шали, царившие в Европе в 1800-1810-е годы, постепенно вытеснялись фабрикацией французского и английского производства. Очень скоро мода на шали пришла и в Россию, где они пользовались большим спросом. По ведомостям Департамента внешней торговли за 1825 и 1826 годы ценность привоза иностранных шалей в Россию составляла более двух миллионов руб. в год.
С конца ХVIII века в России успешно развивается производство больших платков и шалей, подобных кашмирским. Лучшими считались фабрики В.А. Елисеевой в Воронежской губернии, Н.А. Мерлиной в Нижегородской губернии и Д.А. Колокольцова в Саратовской губернии.
В.А.Елисеева, пытаясь разгадать тщательно охраняемый индусами секрет изготовления шалей, вырезала кусочки с узорами и распускала ткань различными способами. Пять лет упорных поисков принесли желаемый результат. Индийские шали ткали из шерсти тибетских коз, Елисеева заменила эту шерсть пухом сайгаков, в изобилии водившихся в степях Западной Сибири. На русских мануфактурах были выработаны приемы обработки этого сырья для приготовления тончайшей пряжи. Пачка пряжи в 13 граммов содержала нить длиною в 4,5 километра. Полотно шали, сотканное из подобной пряжи, по самой фактуре ткани - ее тонкости, мягкости, блеску - создавало большой художественный эффект. Находка была настолько удачной, что через несколько лет, когда слава о шалях мастерской Елисеевой широко распространилась, о них писали: ′′ Пух сей… оказался столь тонким и мягким, что пряжа, из него выпряденная, уподобляется шелку, и шали, из оной приготовляемые, не только не уступают чистотою и тонкостью тканям настоящим кашмирским, но превосходят их′′.
Исключительного совершенства в ткачестве узорных шалей достигли мастерицы мануфактуры Мерлиной. Созданные ими шали были двусторонними, при ношении можно было использовать и лицевую и изнаночную стороны. Ткачество тончайшими нитями сложнейших узоров, имевших иногда до 60 оттенков, требовало огромного напряжения зрения, необычайной ловкости и гибкости пальцев. Поэтому к работе привлекались молоденькие девушки из крепостных. Труд был тяжелым. Через 10 лет работницы получали свободу от крепостной зависимости. Но цена за свободу оказывалась слишком дорогой - к этому времени они теряли зрение и становились инвалидами. При некоторых мануфактурах для них были созданы богадельни.
На всех русских промышленных выставках, в том числе на первой международной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, эти шали были отмечены самыми высокими наградами. Слава о русских шалях была настолько прочной, что Коленкур - посланник Наполеона I - ′′торговал у Мерлиной шаль для императрицы′′.
В подражание цветным шалям, дорогим и недоступным широкому кругу людей, русские мануфактуры стали выпускать набивные платки. Главными центрами производства стали Москва и Павловский Посад. Наиболее известными предприятиями в Москве были мануфактуры Гучковых, Рошфор, Сопова, Сапожковой и другие, в Павловском Посаде - Лабзина и Грязнова. В начале ХХ века ′′Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова′′ (В настоящее время ОАО ′′Павловопосадская платочная мануфактура) - самое крупное предприятие по выпуску шерстяных платков и шалей, прославившееся далеко за пределами России. Здесь работало более двух тысяч человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах, Урюпине, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках.
В течение почти всего ХIХ века платки и шали набивались вручную. Традиции набойки в России идут из глубокой древности. Русская одежда с незапамятных времен делалась изо льна, на котором особенно хорошо получалась набойка, поэтому искусство набивать рисунки достигло в России высокого мастерства. Процесс набойки сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком. Узор на ткань наносили резными деревянными досками: цветками и манерами. При печатании били по форме тяжелым чугунным молотком, чтобы краска лучше пропитывала ткань, откуда и пошел термин «набойка» или «набивка». Цветками на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур узора набивали манерами. Их изготовление было более трудоемким: сначала узор на дереве прожигали, заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски. В зависимости от величины платка узор разбивался на 4,16, или 24 части. Сначала набивался контур узора, затем последовательно набивались все его краски. Некоторые платки со сложными узорами требовали до 400 накладных досок.
Создание узора для шали было делом очень важным, этим специально занимались художники. Рисунок сам по себе представлял ценность. Чтобы рисунок не мог быть использован конкурентами, он страховался. Созданный рисунок попадал к колористу. Колорис-тическая гамма отличала русские шали от восточных и западных. Насыщенные, но очень чистые и нежные тона красного, розового, зеленого, синего, бирюзового, фиолетового, желтого в декоративных цветочных узорах русских шалей создавали мажорное настроение, отвечающее русскому народному вкусу. Платки носили девушки и женщины в разное время года, в будни - попроще, в праздники - понаряднее, они придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Платок наряду с сарафаном стал символом русского костюма.
Исследователи М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, отмечали красоту головного убора крестьянок. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, высокой спереди и понижающейся сзади; темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени, пожилые распускают концы шали по спине, а молодые закручивают вокруг головы.
В городской и купеческой среде укоренился обычай покрывать шалью плечи, что соответствовало русской традиции костюма скрывать формы женского тела.
В ХХ - ХХI веках платки и шали стали одним из необходимых аксессуаров. Современные текстильные изделия сохраняют и развивают традиции, реагируя на требования моды и вкусы времени.
В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника достойное место занимает коллекция шалей и платков. В 2009 году она насчитывает 205 единиц хранения и постоянно пополняется новыми экспонатами. Сюда входят платки и шали шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные конца ХIХ - ХХ веков российского и иностранного текстильного производства. Экспонаты приобретались сотрудниками музея у всех этнических групп в селах Восточно-Казахстанской области, городах Усть-Каменогорске, Лениногорске (ныне г. Риддер), Зыряновске, Семипалатинске.
У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы, именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Отсюда и произошло - «опростоволоситься», то есть опозориться.
.jpg)
Повязка «по-бабьи».
Шаль с «сырцом»
Архивные материалы музея свидетельствуют: «Раньше без платка женщине - Боже упаси - выйти на народ! Дома она причешется, косы заплетет, 2 косички, шашмурку (мягкая шапочка из ткани) наденет и платочек повяжет». Исследователи: М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, описывая женский костюм, отмечали красоту женского головного убора. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени.
Раньше носили шали, полушалки, платки и подшалки - такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц нашего края: «шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок - с рисунком в углу». Или: « Шаль - она большая, а платок поменьше. Платок просто повязывали - носили дома. Подшалок тоже с кистями, но поменьше шали, его надевали на платок. Шаль не наденешь каждый день».
Особенно популярными в крестьянской и купеческой среде были кашемировые и, так называемые, ""турецкие"" или ковровые платки и шали. Информаторы называют их шали с сырцом, имея ввиду нескрученные шелковые нитки, которыми выткан узор. Так, Рахманова Харитинья Матвеевна, 1926 года рождения, жительница г. Зыряновск, вспоминая рассказы матери, поведала о том, что шали с сырцом привозили из Китая перекупщики-торговцы. Они уезжали с рогами (пантами), а оттуда привозили товары, которые продавали по деревням. За такую шаль можно было отдать корову или три рубля. Шали эти и назывались трехрублевые. Шелковые шали в две цветные нитки нашими местными жительницами назывались ""двухличками"", а тонкие, легкие по весу шелковые шали - ""ветродуйками"". Характерным художественным приемом для украшения платков было сочетание контрастирующих ярких тонов: черного с оранжевым, зеленого с красным и так далее. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого и носились бережно. До раскулачивания (1920-е годы) «…в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей». Старинные платки музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. В 1930-40-е голодные годы матери разрезали шали на части дочерям на память.
Известно и обрядовое значение платков. По местной свадебной традиции у русских старожилов жених и невеста обозначались специальными обрядовыми деталями костюма. Жениху обычно через плечи повязывали шали, сложенные по диагонали углом или полосой. Невесту покрывали особой накидкой, закрывавшей ей голову, сзади доходящей до пояса, спереди свешивающейся на лицо. В селе Сенном, например, ее делали из двух неразрезанных купонов набивных платков, в Быструхе - набрасывали кашемировый платок - «кашамирку».
.jpg)
КП-18-20406
Женщина татарка в шелковой трикотажной шали
.jpg)
ГИК-7-1477
Глубоковский район, с..Тарханка
Женщины казашки, по словам информаторов, в послевоенные годы (конец 1940-х годов) стали носить шали и платки вместо «борик», «саукеле», «тюбетеек». В настоящее время у казахов сохранился трансформированый вариант обряда умыкания невесты: если девушке, вошедшей в дом молодого человека, набросят на голову платок, то она становится невестой.
Большинство трикотажных шелковых шалей приобретено у женщин татарок. Со слов информаторов в каждой зажиточной татарской семье была такая шаль, ее повязывали на голову, иногда поверх шапочки - калфака, один конец спускался на груди, а другой повязывался вокруг шеи.
Особую ценность коллекций подобного типа составляют шали и платки с клеймами и товарными знаками тех предприятий, на которых они были изготовлены. В коллекции нашего музея имеется шерстяная пестротканая шаль конца Х1Х века с товарным знаком фабрики Константинова в Москве.
Наиболее широкой популярностью в городе и деревне пользовались набивные ситцевые платки и шали с ярким цветочным узором вдоль сторон на светлом или цветном фоне. Есть в коллекции хлопчатобумажные платки с тамбурной вышивкой, пестротканые, саржевые. К сожалению, нет ситцевых платков с тематическими узорами, освещающими важные события государственной, общественной и культурной жизни. Эта интересная страница в истории платка для нас, вероятно, утрачена.
Создание красивых платков - дело чрезвычайно тонкое и требует большого мастерства и творчества - подтверждение тому музейная коллекция. Все платки коллекции являются изделиями промышленного производства, есть среди них уникальные памятники конца Х1Х начала ХХ веков, позволяющие увидеть художественные и технические особенности текстиля того времени.
Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Экспедиция в г. Зыряновск. Информатор: Овчинникова А.К., 1923 г.р., родом из с. Снегирево.
Архив музея. Папка Б/Н, 2006 г., стр. 198. Информатор: Ермолаева А.Ф.,1928 г.р., с. Быструха, Глубоковский район.
Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Информатор: Овчинникова А.К.
Архив музея. Папка 1/64, 1981г., стр. 29. Информатор: Короткова Х.К., 1903 г.р., родом из с. Верх-Мяконька Зыряновского района.
Елизарова Л.И.
Ну что ж? Одно заботой боле -
Одной слезой река шумней
А ты все та же - лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
А.Блок
Сегодня мне бы хотелось поговорить с Вами о женском, нежном, целомудренном предмете женского гардероба – о платке.
Раньше я надевала платок только для посещения храма, даже не платок, а палантин, и это было так удобно, и красиво, и ощущения совсем другие, не такие, как от вязаной шапки.
Этой зимой я хотела обновить шапочку, и сколько не искала – все безуспешно, все казалось неудобным, или мне не идет, или цвет не тот. Тогда я вдохновилась образами девушек, которые носят платки вместо других головных уборов, и решила попробовать.
Конечно, для меня было важно, чтобы платок был из натуральных тканей, а также теплым и красивым. Поэтому я напрямую отправилась в магазин «Павлопосадские платки» (Павлопосадкая мануфактура работает с 1795 г.) Выбор платков просто завораживает, выбрать было нелегко, но все же я определилась, выбрав платок бруснично-розово-алых тонов со смешанным узором – немного цветочков и немного орнамента «огурцы». Конечно же, в моем списке ближайших покупок появилось еще минимум 2-3 платка.
Скажу честно – ощущения от ношения платка удивительные. Он смотрится очень женственно и необычно, мягко и скромно. Он сдерживает – в платке намного сложнее, например, грубить, или спорить.
Мне стало интересно изучить историю платка на Руси, и понять, почему же он вызывает у меня такие ощущения?
Предлагаю Вам отправиться вместе со мной в небольшое путешествие по истории.
Изначально, еще в языческие времена, женщины покрывали голову на Руси, чтобы сберечь себя от холода, от сурового климата.
После Крещения Руси, с приходом на нашу землю православной веры, головные женские уборы считаются неотъемлемой частью женского костюма.
Головной убор являлся символом добропорядочности: показаться “простоволосой” было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение ‘опростоволоситься’, то есть ‘опозориться’.
В Древней Руси женщины носили венцы или венчики, сначала из кожи или бересты, обтянутые богатой тканью, а затем металлические, украшенные драгоценными камнями. Сверху к венцам прикрепляли длинные покрывала, которые ниспадали на спины. По словам В. О. Ключевского, с XIII в. знатные русские женщины стали носить на головах кокошники. Слово произошло от слова «кокошь», то есть наседка, курица. Кокошники напоминали по форме луковицу. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы.
Обшивали кокошники темно-красной материей и красиво унизывали жемчугами и камнями. Кокошники для богатых боярынь и боярышень изготовляли специальные мастерицы.
Художник Журавлев.
Затем женщины стали носить убрус - часть головного убора замужней женщины - полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх подубрусника - мягкой шапочки, закрывавшей волосы, - и завязывался или закалывался булавками.
Убрус представляет собой прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40-50 см в ширину. Материал зависел от благосостояния владелицы. Наиболее распространённый вариант - украшенное вышивкой или каймой льняное полотно или другая плотная ткань. Знатные женщины носили убрус из белого или красного атласного полотна и парчи. Носили такой платок поверх головного убора.
В повседневной жизни крестьянки носили простые платки – символ замужества.
Художник Суриков
В конце XIX века платки в качестве головного убора повсеместно были распространены в России. Их носили девушки и молодые женщины в разное время года. Платки придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Сначала платки повязывали поверх головного убора (обычно кички), позже их стали носить самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком, а иногда - концами назад (так носили платок и замужние женщины). Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ - XIX вв., а образ русской женщины - "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, - сформировался уже в XX веке.
Платок в образе русской женщины был логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что "дом без кровли", "церковь без купола". Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок.
Художник Куликов.
Платок как обозначение социального статуса
У незамужних девушек были иные головные уборы и прически. Главным их головным убором были венцы, называемые также красой. Например, изображение терема в несколько ярусов, разделенных жемчужной обнизью. Венец представлял собой наклеенную на твердую прокладку ленту из византийской парчи, один край которой приподнят и вырезан зубьями. Венчик изготавливали из серебра или бронзы.
На концах венчика устраивали крючки либо ушки для шнурка, которым он завязывался на затылке. Затылок у девушек в таких головных уборах оставался открытым. Вдоль щек спускались от венца рясы - нити бус из камней или чаще жемчуга, а лоб украшали поднизью. Венец был всегда без верха, потому что открытые волосы считались признаком девичества. Венцы девушек среднего достатка состояли из нескольких рядов золотой проволоки, которые иногда украшались кораллами и полудрагоценными камнями. Иногда это была просто широкая повязка, вышитая золотом и жемчугом. Такая повязка суживалась на затылке и связывалась широкими вышитыми лентами, спадавшими на спину.
Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой, которая называлась столбунец. Низ ее оторачивали бобровым или собольим мехом, а высокий верх делали из шелка. Из-под столбунца выпадали косы с красными лентами. Дело в том, что под столбунец надевали еще повязку, спереди широкую и сзади узкую, которая там же и завязывалась лентами. К девичьим лентам пришивали косники - плотные треугольники из кожи или бересты, обтянутые шелком или расшитые бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Они вплетались в косу с помощью золотой крученой нити. После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором.
Платок на голове замужней женщины еще с библейских времен был символом женского благородства и чистоты, покорности и смирения перед мужем и Богом, вот почему не используя платок женщина выражала свою гордыню, непокорность, в связи с чем не могла быть допущена в храм для духовного покаяния.
Также считается, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить.
Платок дает женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, добавляет женственности, скромности и целомудрия.
Производство платков
На протяжении 19 в. все платки были безымянные. До нас не дошли все имена фабричных мастеров, авторов чудесных платков. Данила Родионов -первый мастер, чье имя упомянуто, он был и резчиком и набивщиком.
Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце 18в. - в 1810 г., когда пришел стиль "ампир". В десятые годы 19 в. появились первые русские шали.
- Они изготовлялись в основном на 3-х крепостных фабриках.
- 1. Колокольцовские шали - на фабрике Дмитрия Колокольцова, воронежского помещика.
- 2. В мастерской помещицы Meрлиной, которая начинала с производство ковров в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую в Подрядниково Рязанской губернии. "Шарфы и платки госпожи Мерлиной высокой своею добротою заслужили первое место среди продукции этого типа".
- 3. В мастерской воронежской помещицы Елисеевой.
В середине 19 в. в России складывается особый центр производства национальных платков - Павловский Посад.) 0 нем есть материал в журнале "Мануфактура и торговля" за 1845 г. Отрывки оттуда: " 13 мая 1845 г. село Вохна Богородского уезда и 4 рядом лежащие деревни переименованы в Павловский посад".
Купец Лабзин и вступивший с ним в дело Грязнов открыли фабрику набивных платков, на фабрике работало 530 рабочих. Шелковые и бумажные изделия фабрики раскупались на ярмарках, которых устраивалось в Павловском Посаде до 9-ти в год.
В 1865 г. Штевко открыл крупное производство набивных платков по шерсти и ситцу. Но только с 80-х годов 19 в., когда фабрика Лабзиных перешла на анилиновые красители, начинает формироваться тип павловского платка, прославившего Павловский Посад. Дело в том, что природными красителями получить чистые яркие цвета на шерстяной ткани чрезвычайно трудно. И вот на смену природным красителям пришли яркие химические - к концу 50-х годов анилиновые, а с 1868 г. - ализариновые.
К концу 19 в. - началу 20 в. павловские платки экспонируются на Международных выставках, покоряя своеобразием и национальной самобытностью. Яркие, многокрасочные они стали самыми любимыми в народе. Их популярность способствовала их универсальность: платок шел ко всему и ко всем - к нарядам крестьян и городских низов.
Узоры павлопосадских платков
Павловские платки периода 1860-1870-х годов стилистически мало отличались от платков московских мануфактур, которые преимущественно декорировались так называемым «турецким» узором, стилистика которого восходит к тканым восточным шалям. Этот узор наиболее характерен для русских тканых и набивных платков 1-ой половины XIX века. Он предполагает использование определенных орнаментальных мотивов в виде «боба» или «огурца», геометризированных растительных форм. В России интерес к искусству Востока был достаточно устойчив на протяжении всего XIX в. Хотя некоторые исследователи ошибочно связывают с павловским платком исключительно цветочную орнаментацию, но, тем не менее, павловские шали с «турецким» узором также были довольно разнообразны.
Во 2-ой половине XIX в. изображение цветов, причем в несколько натуралистической трактовке, было очень модным. Вероятно, это было обусловлено свойственными всей эпохе историзма романтическими тенденциями связи человека с живой природой. Предпочтение цветочным мотивам отдавалось в вышивке, кружеве, тканях. Букетами цветов декорировали фарфор, подносы, их изображения стали появляться в росписи интерьеров. Так что в украшении шалей цветами проявилось стремление павловских мастеров сделать модный товар, который будет пользоваться спросом у покупателей.
В рисовальной мастерской фабрики в 1871 г. работало уже 7 рисовальщиков: Степан Васильевич Постигов, Иван Иванович Иванов, Михаил Ильич Судьин (Судин), Аким Васильев, Павел Захарович Невесткин, Борис Ефремович Красильников, Захар Андреевич Проханов. К концу века их число достигло одиннадцати. Труд художников высоко ценили: жалованье самого высокооплачиваемого из них Степана Постигова составляло в то время 45 рублей, что почти в 2 раза превышало зарплату резчика и в несколько раз заработок рабочих других специальностей.
Конец XIX - начало XX в. можно рассматривать как время окончательного сложения стиля павловского платка. Узор набивался на кремовом или цветных грунтах, чаще всего черном или красном. Орнамент включал объемное изображение цветов, собранных в букеты, гирлянды или разбросанных по полю платка. Иногда цветы дополняли тонкими орнаментальными полосками или небольшими элементами стилизованных растительных форм. Отличительной особенностью павловских платков была безупречная гармония в подборе цветовых сочетаний и отдельных элементов декора. Не случайно предприятие получает в 1896 г. высшую награду промышленной выставки в Нижнем Новгороде: право изображения Государственного герба на вывесках и этикетках.
С середины 1920-х годов традиционный цветочный орнамент получает несколько иную трактовку. Цветочные формы в эти годы укрупняются, обретая порой почти осязаемую объемность. Колорит платков строится на ярких контрастирующих сочетаниях красных, зеленых, синих и желтых красок.
Рисункам послевоенного периода свойственна декоративная насыщенность, более плотная скомпанованность цветочного узора. Цветовая и композиционная наполненность рисунка со сложными светотеневыми разработками соответствовала общей тенденцией развития прикладного искусства тех лет.
В последнее десятилетие проводится работа по восстановлению рисунков старых павловских шалей. Создание новых рисунков ведется в двух направлениях. Наряду с развитием классической линии появились новые, современные рисунки, учитывающие общеевропейские тенденции развития платка. В соответствии с модой и стилем времени меняется цветовой строй изделий. Колористическая гамма строится на гармоничном сочетании сближенных тонов с преобладанием бежевых, охристых, коричневых и зеленоватых.
Если Вас также, как и меня, заинтересовали платки, то посмотрите платочки на
Русские шали. Как часто они согревали в XIX – ом веке полуобнажённых красавиц, которым в своих прозрачных нарядах было легко простудиться, или же украшали плечи простых крестьянских женщин и девушек. Судя по портретам русских художников В.Л.Боровиковского и И.П.Аргунова, шали на женских плечах в России появились в 90-е годы ХVIII – ого столетия.
Одним из трофеев в 1799 году молодой Бонапарт вывез с Востока именно кашемировые шали. Они тогда стоили достаточно дорого. Особенное предпочтение у дам имели индийские шали. Но и турецкие не уступали им в красоте и в цене. Затем появились английские и французские. Когда дамы открывали коробки с подарками, привезёнными им с Востока – первое, что они могли ощутить – запах пачули. О чём это говорило? Ну конечно же – там была шаль. А при чём здесь пачули, которые вскоре стали использовать в парфюме? Дело в том, что шали пересыпали пачулями, чтобы уберечь их от моли. Немного времени прошло с тех пор, как Наполеон удивил французских дам ценным подарком…
В 1806 году в России начали производство своих русских шалей. Русская нижегородская помещица Надежда Мерлина, затем саратовский помещик Д.А.Колокольцов, воронежская помещица В.А. Елисеева – все они начали производство шалей. Сначала шали в России производили по принципу восточных – кашмирских, персидских и турецких. Они были больших размеров из шерсти тибетских коз. Также выполнялись английские и французские шали.
Орнамент у всех был в одном восточном стиле – мотивы в виде арок, бобов и прочих элементов, заполненных мелким растительным орнаментом. Все шали – и восточные, и западные имели лицевую и изнаночную сторону. Шали, производившиеся в России, отличались высоким совершенством и славились на мировом рынке. Следует отметить, что в мастерских Веры Андреевны Елисеевой впервые заменили шерсть тибетских коз на шерсть сайгаков. По отзывам того времени из «Журнала мануфактур и торговли» «…пух сей оказался столь нежным, тонким, мягким, что пряжа, из него выпрядаемая, уподобляется шёлку, и шали, из оной изготовляемые, не токмо не уступают… кашмирским, но и превосходят их». В 13 граммах шерсти было 450 метров нити. Представьте себе, насколько тонка была пряжа и изделие из неё. Но это ещё не всё. Ткали на маленьких станочках, содержащих не челноки, а небольшие иголочки, количество которых было столько, сколько оттенков в изделии. И наши русские шали не имели лицевой и изнаночной стороны, они были одинаковы с обеих сторон. Как хочешь, так и повязывай. Цветовая гамма была разнообразна – яркая, красочная, с богатым растительным миром – здесь были розы, маки, сирень, флоксы.
…И в лёгких складках женской шали
Цвела ночная тишина. А. Блок
Благодаря применению новой технологии русские шали стали роскошным дополнением к наряду светских дам. Искусству носить шаль, драпироваться в неё и даже танцевать с шалью учили девочек в аристократических семьях с ранних лет. В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Мармеладов говорит Раскольникову: «Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила».
До нас не дошли имена тех мастериц, которые трудились в мастерских вышеназванных помещиков, но их современники высоко ценили мастерство этих безымянных женщин. Шали выполнялись длительный срок – от шести месяцев до 2,5 лет и стоили очень дорого. Крепостные мастерицы у помещицы В.А. Елисеевой трудились до 10 лет, после чего получали свободу с небольшим капиталом, да и не нужны они были, проработав такой срок работницы теряли зрение.
Сохранилось таких шалей на сегодняшний день мало, но если посмотреть на картины русских живописцев, мы всё же сможем представить ту красоту, которую создавали русские женщины-мастерицы.
…Но остался в складках смятой шали
запах мёда от невинных рук. С. Есенин
Такие дорогие шали могли быть доступны не многим. Поэтому большее распространение получили шали шёлковые, шерстяные, батистовые, окрашенные в разные цвета, с набивным рисунком. Постепенно шали превратились из предметов роскоши в неотъемлемую часть наряда. И надевали шаль все – от аристократок до горожанок, купчих и крестьянских женщин.
Проходит время, сменяются столетия - мода меняется все быстрее и быстрее, заимствуя детали и элементы прошлых лет. Поэтому и сейчас в вашем гардеробе русская шаль не будет лишней. Она не подвержена влиянию времени. Это классический предмет женского гардероба.
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Бурмистрово»
Корона русского платка
Проектная работа
ученицы 9 класса
Ермолаевой Антонины
Руководитель: учительИЗО
I категории Судакова В.В.
2015год
Содержание
Введение
I
Основная часть.
II .
Практическая часть.
III .
Экономическое обоснование проекта.
Расчет себестоимости.
Экономическая оценка проекта.
IV .
Экологическая оценка проекта.
V .
Заключение.
Список литературы.
Интернет ресурсы.
Терминологический словарь.
Приложение1
Приложение2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Введение
В последнее время особую актуальность приобретает сохранение традиционной культуры русского народа, которая заключает в себе большое количество видов народной творческой деятельности, обладает огромным потенциалом в педагогике. Она включает сформированные веками духовно - нравственные ценности и идеалы народа, выражающиеся в отношении к семье, природе, хозяйству. В далёкие времена русский народный костюм был одним из элементов народного воспитания, ведь в народной культуре воспитывало всё: традиции, праздники, народная философия, мировоззрение, фольклор, аккуратность, чистота и красота положительно влияли на ребёнка.
Русский народный костюм является источником творчества, показателем художественных, эстетических, этических взглядов и мировоззрения, на протяжении многих веков существования Руси-России, служит доказательством творческих способностей и возможностей русских людей. Его изучение имеет глубокий идейно - нравственный, патриотический смысл, способствует развитию современного искусства, преемственности поколений, передаче социального опыта последующим поколениям.
На занятиях технологии я познакомилась с таким видом декоративно-прикладного искусства как лоскутная пластика. Работа с тканью своими руками доставляет удовольствие и ни с чем несравнимую радость от реализации самых смелых идей. У меня появилось желание создать коллекцию сюжетных кукол в национальном русском костюме и более полно рассмотреть элемент костюма -платок.
В своей работе я хочу рассказать о роли платка в традиционной русской культуре и показать десять самых распространенных видов завязывания платка, передав настроение, соответствующее духу русской женщины.
Цель:
Создать сюжетную куклу в национальном русском костюме с характерными особенностями быта и показать манеры ношения и способы завязывания платков в России.
Задачи:
Изучить историю возникновения и распространения русского платка.
Выяснить из каких тканейна Руси изготавливали платки и как их украшали.
Научиться выполнять макеты кукол.
Показать традиционныеспособы завязывания платков на Руси.
Вызвать интерес к народным традициям.
Практическая значимость выбора идеи сводится к тому, что в дальнейшем мне хочется передать свою коллекцию в школьный этнографический музей.
История возникновения и распространения русского платка на Руси.
Обычай носить платок на Руси имеет давнюю историю. Еще в глубокой древности женщина покрывала голову куском ткани – платом, платком. Сначала его носили поверх головного убора, а потом стали повязывать прямо на волосы. В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. Традиции русского платка напрямую связаны с праздником Покрова Богородицы, существующим только в русской православной церкви. На Руси образ замужней красавицы был немыслим без головного убора. Платок на её голове означал перемену социального статусана замужний. Любые изменения в жизни российской женщины отражались на её головном уборе. Во время обряда "Развязывание ума" - первой стрижки, девочке преподносились юбка и платок. Но ношение платка не было для неё обязательным, пока девушка не достигала возраста невесты. Тогда еще она носила венок, ленту, сложенный платок, из-под которого выглядывала коса. Головной убор всегда использовался при гаданиях на жениха, на праздник Покрова и на святки. Свадебный обряд обычно длился больше недели, и каждый этап этого важного торжества в жизни каждой девушки сопровождался ритуалом с головным убором. Основным знаком помолвки являлся платок, надетый на невесту её отцом в присутствии подруг и старших женщин. Показ родственникам, девичник и баня невесты проходили с использованием этого аксессуара. На протяжении всего дня венчания невеста меняла платок несколько раз. После обряда менялась и причёска: одна коса переплеталась в две. Новой родне дарились платки. После свадьбы женщина не могла появляться на людях и среди домашних без головного убора, который состоял из нескольких элементов: повойника - лёгкой мягкой шапочки, под которым прятались косы, "сороки" и платка или шали. "Сорока" - это чепец, сделанный из холста или кумача. Если посмотреть на затылок женщины в этом чепце, то головной убор напоминает птицу с подогнутыми крыльями. Именно эта птица стала символом замужней женщины. Головной убор считался солнечным, небесным знаком, также как и птицы. В качестве украшения для "сороки" использовались перья и пух. Платки, одеваемые поверх, имели различные расцветки. Молодые женщины носили преимущественно пёстрые и красные платки, старшие женщины и вдовы –чёрные.
Повойник
Технологии изготовления и украшения платков.
Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду талантливых художников и мастеров по ткацкому и красильному делу.До появления монопольной промышленности крестьяне, наряду с ручным ткачеством на Руси во второй половине XIX века производство платков на станках приняло массовый характер,стали выпускаться более дешевые набивные платки. Ткали платки дома на простых самодельных станках. Украшали узорами и ткаными полосами. В XIX веке уже было известно украшение тканей набивным способом, когда с появлением городов ткани стали предметом торговли. Чтобы ускорить процесс нанесения рисунка доску с резным рисунком покрывали краской, клали на ткань и ударами деревянного молотка помогали изображению отпечататься. В XVII веке набойкой для себя и на продажу занимались нижегородские кустари. Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже XVIII-XIX вв. Основой будущей текстильной промышленности стали крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станами. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки (Приложение 1)для узорного ткачества. Ручной крестьянской набойке уже приходилось конкурировать с фабричным ситцепечатанием.
Первые мануфактуры по изготовлению платков.
Мануфактура, начавшая выработку шалей по образу кашмирских, возникла в 1806 году в вотчине помещицы Н.А.Мерлиной в деревне Скородумовке Нижегородской губернии. В 1813 году в селе Хава Воронежской области в имении помещицы В.А.Елисеевой была открыта мануфактурная мастерская. Великолепны были знаменитые «колокольцевские» шали. Назывались они так потому, что делались в сельце Александровка Саратовской губернии, в имении генерала Д.Колокольцева. Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты Гучковы в 40-х гг. XIX века. Техника ткачества позволяла делать узоры одно- и двусторонние.
НаРуси носили шали, полушалки, платки и подкалки такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц Алтайского края: шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок – с рисунком в углу.
Шаль
Традиционные способы завязывания платков на Руси.
Существовало десять способов завязывания платка, которые существовали на Руси уже несколько веков, но все еще встречаются в наше время и прослеживаются в современных способах ношения это повойник,ревун,(Приложение 2); пошиши,комок, моршень,(Приложение 3);покрыткаплат, складка,(Приложение 4);мартушка,кулечек (Приложение 5).
Инструменты и приспособления.
Для работы мне необходимо:
1 м. алюминиевой проволоки (каркас куклы).
Хлопчатобумажная ткань белая и цветная.
Разноцветные тесемки.
Хлопчатобумажные нити.
Ножницы.
Швейная машинка.
Фанера (для подставки).
Клей ПВА.
Технология изготовления макета куклы.
Название операции
Фото
Инструменты, материалы и приспособления
1
Создать эскиз
Ватман, карандаш, ластик.
2
Приготовить проволочный каркас
Плоскогубцы.
3.
Формирование головы и туловища.
Синтепон, капроновая ткань, нить.
4.
Сшить рубаху.
Белая ткань.
5.
Сшить юбку. При раскрое костюма учитываем требования традиционного кроя народной одежды
Цветная ткань, тесемки для отделки.
6.
Повязать платок.
Тонкая ткань.
7.
Приготовить основание.
Лобзик, ДСП, линейка, карандаш.
8.
Куклу прикрепить к основанию.
Шуруп, отвертка.
Организация рабочего места и техника безопасности.
Для работы над проектом у меня есть все необходимое: рабочий стол, швейная машинка, утюг, гладильная доска. Работать с этими изделиями труда не составляет так, как знания работы и технику безопасности на швейной машинке и утюгом приобрела на уроках технологии. Работать с тканью приобрела на школьном кружке «лоскуток».
Экономическое обоснование проекта
Расчет себестоимости
Наименование
Количество на 1 единицу
Цена (за 1 м.), (шт.) руб.
Всего(руб.)
ткань цветная
20 Х50см.
ткань белая
10 Х30см.
1.70
тесьма
1 м
нить для волос
бисер
20шт.
Итого:
10.70
Стоимость закупленных материалов составила 200 рублей, а стоимость израсходованных материалов 170 рублей. В материальные затраты не входит покупка ножниц, клея, кисточек, ватмана,синтепон так как они использовались и закуплены раньше. Затраты на электроэнергию не учитываю, так как работы проводились в дневное время.
Следовательно, себестоимость моего проекта составляет 170 рублей.
Следовательно, моя проектная работа экономически выгодна, так как, потратив 170 рублей на расходные материалы, я получила коллекцию кукол,которая нравится мне, и надеюсь, понравиться всем кто будет ее смотреть(Приложение 6).
Глава 4.Экологическая оценка проекта
Технология изготовления кукол не оказывает отрицательного воздействия на окружающих. При изготовлении изделия были использованы экологически чистые материалы.
Технология выполнения не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека. Следовательно:
Не загрязняется атмосфера;
Нетвредных материалов для здоровья человека;
Практически безотходное производство.
Работа над проектом не представлялабольшой сложности в выполнении, но требовала умения шить на машинке, внимательности и аккуратности, знания истории русских традиций и творческих способностей. А самое главное хорошее настроение.
Заключение.
Работа над проектом мне принесла удовлетворение. Я много нового узнала о появлении платка на Руси, о его создании, о том какие существовали традиции ношения платка, и какую огромнуюзначимостьимел в костюме русской женщины.
Я научилась из подручных материалов создавать макеты кукол.В своих работах я старалась передать частичку истории. Каждый способ повязанного платка, несетдобро и мудрость наших предков, начиная с юности до пожилого возраста.
И я думаю, что такие поделки,которые расскажут о значимости каждого способа завязанного платка на голове русских женщин, вызовут интерес не только у детей, но и у взрослых. Для учащихся такие куклы послужат хорошим объектом труда, для учителя - наглядным пособием при изучении традиционного русского костюма .
Список литературы.
1.История культуры русского народа. А.В. Терещенко. Москва;ЭКСМО,2007
3.Интернет ресурсы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http//www.glebushkin.ru Платок в русских традициях и современность.г.Павлово-посад Научно-практическая конференция "Платок в Российской культуре- вчера, сегодня, завтра.
Терминологический словарь.
Убрус - часть головного убора замужней женщины - полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх - мягкой шапочки, закрывавшей волосы, - и завязывался или закалывался булавками. Известен в XVII-XVIII веках в Европейской России и в Сибири . Преемником убруса стали и платок.
Жакка́рд (Jacqard) - крупноузорчатая гладкая ткань с рельефным контурным повторяющимся рисунком, по внешнему виду схожая с гобеленом. Ее основа может содержать более 24-х разнопереплетающихся нитей. Ткань изготавливается путем так называемого жаккардового плетения на специальном станке. Плотность жаккарда зависит от толщины нити.
Французский ткач Джозеф Мари Джаккара (Joseph Marie Jacquard, 1752 – 1834). В 1808 году он представил станок для плетения жаккарда, который стал одной из самых совершенных машин для производства ткани. Сложный рисунок, ранее создаваемый ручным способом, теперь стал закладываться в память станка. Уникальность механизма состояла в возможности контроля отдельных основ нити при формировании навеса для каждого направления нити.
Приложение 1
Приложение 2
Головной убор замужних женщин - состоял из мягкой шапочки и платка. Изготавливался из холста, ситца, миткаля, шелка и атласа. Шапочка всегда накрывалась платком – шелковым и кашемировым в праздники, холщевым, ситцевым, сатиновым – в будни.Выходить на улицу в одной шапочке, без платка, или находиться так дома при постороннем человеке считалось очень неприличным. Со временем шапочку заменил хлопчатобумажный платок, сложенный по диагонали и завязанный сзади на затылке. Со временем повойник сумел вытеснить все старинные головные уборы: кокошники, сороки, борчатки, наметки. Он был широко распространен в Сибири. В прошлом веке он превратился в головной убор пожилых женщин. Некоторые бабушки, а порой молодайки, особенно в селах, носят повойник поныне.
– шелковый платок коричнево-желтоватого цвета, в полоску или клетку. Он накидывался на голову невесты, прикрывая значительную часть лица, когда она причитала, по обычаю, во время «девичника». Затем платок набрасывали, когда невеста перед венцом дожидала жениха, когда в санях отправлялась к венцу. В традиционном свадебном костюме, как правило, использовался ревун – другое название – пеленка. Считалось, что ревун защищает девушку, выходящую замуж, от дурного глаза и нечистой силы в самый важный момент в жизни.
Приложение 3
-
шелковый платок, сложенный в виде широкой ленты. Его обвивали вокруг головы таким образом, что оставалась открытой макушка. Это было символом не замужества. Концы заправляли под платок с боков, а иногда их расправляли у висков. Концы заправляли под платок с боков, а иногда их расправляли у висков. Порой у висков спускались «кудельки» - кисточки из конского волоса, либо «пушки» - из гусиных перышек, переливчатых перьев селезня.
