Многие из наших читателей застали 1980-е и моду тех дней. И хотя советская мода значительно отличалась от высокой моды ведущих домов, влияние модельеров, которые были популярны в то время, неоспоримо. Это время Ральфа Лорена, Джорджио Армани и Кельвина Кляйна. Тенденции, которые создали эти дизайнеры, изменили не только мир моды - они изменили внешний вид всего населения нашей планеты.
1. Кельвин Кляйн (Calvin Klein)
Прорыв фирмы Кельвина Кляйна происходит в середина 70-х, когда начинается выпуск дизайнерских джинсов, на заднем кармане которых гордо красовалась надпись «Calvin Klein» (позже подобная одежда - с названием фирмы на видном месте - стала настоящим фетишем для заядлых модников, и это породило так называемую "логоманию").
В 80-х Кельвин Кляйн выпускает линию нижнего белья, которое моментально становится популярным, благодаря вызывающей рекламе с полуобнаженными моделями.
2. Ральф Лорен / Ralph Lauren
Стильные и элегантные костюмы от Ralph Lauren в 80-е становятся настоящим признаком хорошего вкуса. Да и сам имидж Ральфа Лорена становится своеобразным ориентиром для того, как должно выглядеть состоятельному человеку: в классической рубашке для поло (линия одежды Polo с логотипом в видео игрока поло на лошади до сих пор является популярной), нарочито небрежно накинутому пиджаку и дорогих аксессуарах.
Ralph Lauren создает в 80е новый образ состоятельного человека, который выглядит теперь не выхолощенно идеально, а просто самодостаточно, которому достаточно носить брендовую одежду для подчеркивания своего статуса.
3. Жан-Поль Готье / Jean Paul Gaultier
В 18 лет Жан-Поль рассылал свои наброски всем ведущим кутюрье, и таким образом получил работу у Пьера Кардена. Несмотря на отсутствие специального образования, уже в середине 70-х Готье выпустил собственную коллекцию, а к 80-м его имя стало широко известным, не в последнюю очередь благодаря скандальности.
Жан-Поль Готье смело стирал границу между гендерами, выпуская коллекции с мужскими юбками и хай-тек нарядами для женщин. Также в 80-е Готье разработал платье с бюстгальтером в виде конусов, которое стало визитной карточной Мадонны в начале 90-х.
4. Карл Лагерфельд / Karl Lagerfeld
С начала своей карьеры работал сразу с четырьмя домами мод, создавая для каждого совершенно разные коллекции работ. В начале 80-х Лагерфельд стал художественным директором Дома Chanel, работая одновременно над собственной линией одежды KL. Для дома Fendi дизайнер разработал из фирменный логотип с двойной буквой F, а также выпустил линию солнечных очков и коллекцию джинс. Первая серия парфюмов от Fendi также была инициирована Карлом Лагерфельдом.
5. Жанфранко Ферре / Gianfranco Ferre
Получив образование архитектора, Жанфранко Ферре позже стал известен как "архитектор моды". Свою первую коллекцию дизайнер выпустил в 1978 году, а в начале 80-х последовала линия мужской одежды под лейблом Ферре. В конце 80-х Жанфранко стал арт-директором компании Christian Dior, и ему выделили всего девять недель, чтобы создать свою первую коллекцию для дома. И действительно, всего через несколько месяцев новая коллекция была готова.
6. Джанни Версаче / Gianni Versace
Джанни Версаче впервые пустил свою собственную линию одежды в конце 70-х в Милане. Его брат Санто стал главным администратором этого модного дома, а сестра Донателла отвечала за фотосессии. В середине 80-х Версаче выпускает мужской аромат L’Homme, который принес новую волну славы Версаче. Как и Лагерфельд, Версаче всячески поддерживал культ топ-моделей, выплачивая главным манекенщицам своих показов беснословные гонорары.
В 1997 году Джанни был убит серийным убийцей. Через несколько дней тот покончил с собой, так и не объяснив своего поступка.
7. Донна Каран / Donna Karan
Донна Каран начала свою карьеру в доме Анны Кляйн, и к концу 70-х стала главным модельером дома. В 80-х она основала собственную линию одежды, нацеливаясь на обычного потребителя. Каран отказывается от роскошных нарядов за невероятно высокую стоимость, и делает ставку на доступные цены и молодежь как целевую аудиторию. Это было выигрышным решением: прибыль компании была столь велика, а популярность бренда настолько широкой, то в 1984 году Донну Коран зачислили в зал славы Coty.
Донна Каран также ввела моду на черные плотные колготки и короткие юбки, которые стали настоящим спасением для полных женщин, желающих носить мини. Донна также ввела концепцию "Семь простых вещей," которая подразумевает, что в гардеробе женщины достаточно всего семи предметов для того, чтобы выглядеть каждый день по-разному и ни в чем не нуждаться.
8.Джорджио Армани / Giorgio Armani
Итальянский дизайнер начал выпуск собственной колелкции одежды в середине 1970-х, и стал известен благодаря своим стильным мужским пиджакам. В середине 80-х Армани подписал контракт с L"Orеal, который положил начало парфюмным линиям Armani Junior, Armani Jeans и Emporio Armani.
Кроме того, Джорджио Армани был художником по костюмам фильмов «Американский жиголо» с Дэвидом Боуи в главной роли, «Утешение незнакомцев», а также фильма «Неприкасаемые».
9. Франко Москино / Franco Moschino
Франко Москино начал свою карьеру, работая иллюстратором у Джанни Версаче. В начале 1980-х он организовал собственную компанию «Moonshadow» и выпустил коллекцию одежды высшего класса, однако вскоре решил выпускать более доступную по цене одежду «Cheap and Chic».
В своих коллекциях Москино высмеивал высокую моду, добавляя нотки абсурда в свои коллекции. Так, на поясе из его коллекции было написано «Талия, стоящая денег», а на пиджаке «Дорогой жакет», или такие надписи как "Куда такое надеть?". Свой же логотип «MOSCHINO» Франко неизменно помещал на самое видно место одежды, обычно выполняя его в золотом цвете. Забавно, но благодаря таким шагам Москино сам попал в мир высокой моды и создал бренд, которому теперь подражают другие.
Гальяно решил брать эпатажем, и всех своих манекенщиц окатил водой прямо перед выходом на сцену.
В России дизайн интерьера получил активное развитие относительно недавно: лишь с началом эпохи капитализма успешные и состоятельные персоны начали отказываться от общепринятых клише в сторону выражения собственной индивидуальности. Для инсайдеров этой, как ни крути, молодой профессии ориентиром послужил мировой опыт.
Участники обзора ранжированы условно – по частоте упоминания в отраслевых изданиях всего мира. Основой рейтинга послужили данные авторитетного агентства Brand Analytics. Представляем вам лидеров интерьерного дизайна наших дней.
КАРИМ РАШИД
Страна: США
Начало карьеры:
собственную студию открыл в 1993 году
Всё, что он делает, – абсолютно нестандартно и всегда принимается на ура. Только за последние 10 лет Карим Рашид получил около 30 наград в области промышленного дизайна.
Наполовину англичанин, наполовину египтянин, Карим Рашид родился в Египте, вырос в Канаде, а курсы дизайна окончил в Неаполе. Он полагает, что мебель должна отражать реальность. И старается делать предметы, которые приносят радость, упрощают задачи и повышают наш уровень красоты. Жизнь Карима расписана на год вперед. Он сделал уже более 2000 работ. Ежемесячно в мире проходит по две его выставки.
Карим Рашид хочет проектировать всё: автомобили, самолеты, одежду, дома, роботов. Футуристические проекты среды обитания Карима Рашида кажутся многим чересчур смелыми и далекими от реальности. Хотя сам дизайнер считает, что они подчинены гармонии и удобству, и каждая вещь в них максимально полезна: «Человек, однажды поживший в моем интерьере, уже никогда не сможет вернуться в традиционную обстановку, потому что дизайн от Карима Рашида раз и навсегда покажет ему, что такие простые и прагматичные вещи, как окно с правильно падающим светом, или особая высота потолка, или многофункциональная мебель – это жизненно Majik Café в Белграде необходимые вещи».
Знаменитое кресло PYRAMID
Правда, дизайнер признает, что окончательный переход к предложенной им среде обитания – это дело будущего. А в настоящем Карим Рашид придумывает мебель для Alivar, BoConcept, Edra, Frighetto, Pure Design, Zerodisegno, Kartell и др. Посуду – для Mglass, Nambe, Micasa, Covo, светильники – для Fosсarini, Penta, Artemide, бытовую технику – для Gorenje. Однако заподозрить Карима Рашида в корысти не приходит в голову. Его принцип: «Работай for fun, а не ради вознаграждения. Или не работай вовсе».
Дизайн аптеки в Белграде
Ресторан Morimoto в Филадельфии
Majik Cafe в Белграде
ФИЛИПП СТАРК
Страна: Франция
Начало карьеры:
собственную студию открыл в 1968 году
Старк – супервыдумщик, суперуниверсал и супербизнесмен. Он создает частные дома и интерьеры, проектирует всё и вся. Выступает за «доступность» дизайна, показывая, что его вещи может если не купить, то увидеть каждый.
«Когда я начал работать, понятие «дизайн» означало очень красивые и дорогие вещи для очень богатых людей. Если вы думаете, что я всю жизнь проведу, работая на горстку людей, – спасибо, я лучше посплю. Поэтому всю жизнь я убиваю дизайн, вернее, уничтожаю эту его элитарность».
Филипп Старк своеобразно и талантливо продвигает свой бренд. Он продвигает в первую очередь себя, а за брендом Starck идет весь созданный им предметный мир. Он в огромных количествах плодит и распространяет идеи и мифы о себе, умея объяснить всё и вся, убедив окружающих в своей правоте. Создал шедевр дизайнерской мысли – соковыжималку для цитрусовых для Alessi – и сообщил всем, кто упрекал ее за неудобность: «А выжимать сок ею интереснее, чем удобной электрической. Надо понимать, что очевидная функция вещей не всегда есть их истинное предназначение».
Письменный стол BAOBAB для Vitra больше
похож на скульптурный объект
Стул
Masters
Соковыжималка
Juicy Salif
Стул
Lois Ghost
Спорить с ним бесполезно, всё равно переспорит. Его работы признаны и высоко оценены, как международным профессиональным сообществом, так и огромным числом потребителей – от самых состоятельных слоев общества до простых людей. Вещи от Старка узнаваемы, притягательны и любимы. Его дизайн – супертехнологичен, изобретателен, остроумен, ироничен. Филипп Старк «играет» в вещи. «Моя работа – постараться очистить мир и сделать жизнь лучше.
Окружив себя уродливыми вещами, мыслями и намерениями, вы и сами становитесь уродом. Но среди красивых вещей, прежде всего красивых по смыслу, жизнь становится лучше». Казалось, нет области дизайна, в которой он не попробовал бы своих сил, причем с неизменным успехом.
Интерьер отеля
Sanderson в Лондоне
ПАТРИЦИЯ УРКИОЛА
Страна: Испания
Начало карьеры:
собственную студию открыла в 2001 году
Патрицию Уркиолу называют ураганом за ту головокружительную скорость и мощь, с которой она взошла на олимп мирового дизайна. Места на нем занимают в основном мужчины, и появление женщины всякий раз вызывает удивление. Но в случае с Патрицией заслуги дамы неоспоримы. «Женщины добавляют в дизайн больше здравого смысла. Если правая половина кресла напоминает левую, жизнь останавливается. Мебель надо отделять от нас и представлять ее частью большого мира».
Музеи мира уже пополняют ее произведениями свои постоянные коллекции. Лампа Bague от Foscarini из перфорированного металла с силиконовым покрытием и кресло Fjord от Moroso, своей формой напоминающее очертания гор, представлены не где-нибудь, а в знаменитом MoMA – Музее современного искусства в Нью-Йорке. «В положении, которое мы занимаем в обычном кресле, в кресле Fjord не будет удобно. Надо обязательно принять асимметричную позу, чтобы опереться на расположенную сбоку спинку и единственный подлокотник. Ведь будущее дизайна в отсутствии симметрии!» – уверена дизайнер.
Стул Flower, софа Loom и горизонтальное кресло Chaise Longue - строгие, но элегантные, простые, но изысканные - выражают понимание Патриции того, каким должен быть дизайн
Патриция сотрудничает с компаниями мирового значения: Moroso, Lissoni Associati, Agape, Alessi, B&B, De Padova, De Vecchi, Driade, Foscarini, Kartell, MDF, Molteni, San Lorenzo, Knoll, Marks and Spencer, Sand, Somma, Roberto Torretta. Она умеет убедить производителей в том, что надо выходить за границы традиционных и стандартных вещей.
Кредо Патриции – комфорт. Ее специализация – «сидячие места» и всё, что с ними связано. При этом она не делает вещей, которые нужно держать за стеклом, как музейные экспонаты: «Если мой продукт выглядит современно и модно, но совершенно не пригоден в использовании, значит, я идиотка».
Современный винтаж от Патриции
Уркиолы для отеля Room Mate в Милане
Творения Патриции копируют. После того как итальянская фабрика Moroso выпустила софу Lowland, рынок наводнили диваны-двойники. Модель даже собирались снять с производства
АРНЕ КУИНЗ
Страна: Бельгия
Начало карьеры:
собственную студию открыл в 1999 году
«Я люблю искусство – потому что в нем нет правил, и я могу придать реальную форму всем своим чувствам. С другой стороны, я люблю дизайн – потому что в нем есть правила, и мне нравится с ними бороться», – заявляет Арне Куинз. Выполненные им в 1999 году пуфы из уникального вспененного материала стали предвестниками зарождения полноценной мебельной дизайн-студии Quinze&Milan, которую Арне Куинз до сих пор возглавляет в качестве арт-директора.
С самого начала студия Quinze&Milan позиционировала себя «творцом атмосферы»: ее мебель была не самоцелью, а образом жизни, который бросил вызов царящему в дизайне минимализму. Получившиеся формы были дикими и сексуальными, беззаботными и свободными, кричащими и необузданными. Очень скоро журналисты окрестили Куинза «плохим парнем из мира дизайна» и «любителем Prada в стиле Punk».
Модульный
стеллаж
Honey Comb
Сегодня в работе студии задействовано более 60 архитекторов, девелоперов и дизайнеров, а комплекс услуг стал включать в себя дизайн в самом широком смысле слова: от создания брендбуков до дизайна обуви и архитектурного проектирования. Однако лицом и носителем философии студии Quinze&Milan по-прежнему остается Арне Квинз – главная «поп-звезда мебельной тусовки». «Я никогда не учился. Никогда не умел работать на компьютере. Машины слишком медленные – моя мысль быстрее. И у меня всегда есть блокнот и карандаш, чтобы ее записать».
Для него не существует границ, нет ничего невозможного. Когда-нибудь он мечтает построить собственный город. А пока мебель Куинза можно встретить во всех значимых постройках последнего десятилетия. Да и вообще этот бельгиец, больше похожий на лидера хардкор-группы, считает себя, прежде всего, художником. Будучи бездомным подростком, он был мастером уличной живописи – граффити. Видимо, оттуда и привычка выставлять себя напоказ, жажда широкой аудитории.
Кресла-шезлонги JELLY FISH
Диван CLUB SOFA спроектирован наподобие
джинсов со множеством карманов
Интерьер ресторана Kwint в Брюсселе
Концепт-кар MAGNA
ФАБИО НОВЕМБРЕ
Страна: Италия
Начало карьеры:
Собственную студию в Милане открыл в 1994 году
Фабио – дизайнер-индивидуалист. Но при этом уважает Марка Ньюсона, Рона Арада, Тома Диксона. Все они, между прочим, живут и работают в Англии. Но Новембре – итальянец до мозга костей, поэтому в противоположность инженерному подходу Диксона или поверенной компьютерными программами расчетливой гармонии Арада его творческий метод основан на чувственности и эмоциях: «Чем дольше я живу, тем больше становлюсь технократом. И чем больше я подчиняюсь власти технологий, тем сильнее мои предметы связаны с чувствами и инстинктами».
Будучи арт-директором Bisazza, Фабио Новембре воздвиг из мозаики настоящий Памятник Любви. На унитазе и биде VOID для Flaminia как будто бы остались вмятины от прикосновений к еще не подсохшим чашам.
Наверное, сложно назвать другого дизайнера, которого бы так вдохновляло человеческое тело. Начиная от округлостей собственной жены и заканчивая абстрактными женскими и мужскими попами – их реалистичные очертания он скульптурно запечатлел в стульях HIM&HER для Casamania. В остальном очертания у стульев узнаваемые, хрестоматийные – получился эдакий Вернер Пантон «поновембревски». Вместо спинки дивана для Driade – силуэт женщины в расслабленной и соблазнительной позе, да и вообще в каждом кресле или сиденье невольно проглядывают человеческие черты: нос, скулы, губы, плечи.
Всё пространство обувного
бутика в Риме опутано лентами
из кориана
Ваза
Boom,
Venini
Простые рубленые формы – это не про него. У Новембре всё течет, меняется, живет, пульсирует: интерьер обувного бутика опутан бесконечной лентой полок, изголовье кровати плавно переходит в каркас, форма смесителя такова, что кажется, будто он вытекает из раковины вместе с водой, а стеклянная столешница на десятках ножек-щупалец – почти видишь, как она колышется при малейшем движении воздуха, – на самом деле очень устойчива. «Люблю проектировать пространства, где может собираться много народа, – места бесчисленных встреч. Ведь смысл жизни для дизайнера-индивидуалиста – в общении с другими».
Стулья HIM&HER для
Casamania («Его»
и «Ее») имеют более
чем характерные
формы. Столь
натуралистичные
слепки «мягких
мест» отливаются из
высококачественного
пластика
Стол Org Tables для Capellini с гибкими ножками, как у спрута
Спинка дивана Divina для Driade сделана в виде
силуэта «дивы». Фабио обожает устраивать
фотосессии с собственными творениями, чью чувственность форм
всегда подчеркивает недвусмысленными позами
КРИСТОФЕР ХОЛЛ
Страна: Турция
Начало карьеры:
1988 год
В Стамбул новозеландский дизайнер Кристофер Холл перебрался еще в начале 2000-х, движимый большим интересом к восточной культуре. Со временем он проникся ею настолько глубоко, что теперь реализует свои самые масштабные проекты именно здесь, на Востоке.
Среди его заказчиков числятся несколько арабских принцев. Холл строит свои интерьеры на соединении современного европейского дизайна и восточных архитектурных традиций. Это хорошо заметно не только в его проектах, но и в мебели, которую он проектирует, придумывая замысловатые металлические конструкции по мотивам арабесок.
Так же Кристофер проектирует и выпускает
под своим брендом предметы мебели
Его интерьеры
всегда по-хорошему
старомодны,
как правильно
выдержанное вино
или фамильный,
передаваемый
из поколения
в поколение ковер
Холл - один из немногочисленных дизайнеров, которые работают
на стыке арабского традиционализма и европейского ретро
Один из проектов для внука короля Саудовской
Аравии - принца Фейсала бен Саттама
ДЖОНАТАН АДЛЕР
Страна: США
Начало карьеры:
2002 год
Родился в Нью-Джерси. В свои одиннадцать лет он впервые сел за гончарный круг, годами позднее безуспешно пытался выучиться на адвоката, работал в кино и в итоге стал дизайнером. То, что он является самоучкой, не помешало Джонатану Адлеру основать собственную компанию по выпуску керамики и прочих аксессуаров, открыть двадцать магазинов и декораторское бюро в придачу.
В своих проектах часто берет за основу элегантный дизайн 1950-х, но за счет щедрого использования кричащих цветов, графичных орнаментов и провокационного современного искусства интерьеры у него получаются экстравагантными и избыточными.
Дом
в Нью-
Йорке
Адлер обвиняет симметрию в том, что она «отнимает легкость
в восприятии окружающего мира». Тем интереснее наблюдать,
как он обращается к ней в своих работах
В числе любимых «фишек» дизайнера –
ковер с графичным орнаментом,
структурирующим пространство
Дизайн
гостиной
АКСЕЛЬ ВЕРВОРДТ
Страна: Бельгия
Начало карьеры:
открыл свою компанию в 1968 году
На данный момент компания Акселя Вервордта базируется в здании бывшей винокурни неподалеку от Антверпена.
В 1970-х дизайнер выкупил и отреставрировал по картинам Вермеера и Питера де Хоха целый квартал в Антверпене. Кроме того, Вервордт сам выпускает мебель: пухлые кушетки и ушастые кресла в льняных чехлах, отлично дополняющие антикварные буфеты и столы из состаренного дерева, без которых редко обходятся его проекты.
Интерьеры Вервордта зачастую обставлены скупо, но поскольку вещи он отбирает с характером и с историей, в них нет холодности, свойственной минимализму.
ТОМАС ФИЗАНТ
Страна: США
Начало карьеры:
в 1980 году основал бюро Thomas Pheasant
Американский декоратор и мебельный дизайнер – в этом качестве он сотрудничает с марками Baker и McGuire. Не любит ничего яркого, в его проектах преобладают теплые сливочные оттенки и цвет слоновой кости, а акцент сделан не на цвет, а на фактуры.
С точки зрения стиля это типичная американская классика, в которой понемногу от ар-деко, Beaux-Arts и французского модернизма 1950-х годов. Однако сам Физант говорит, что на него сильнее всего повлияло знакомство с культурой Востока. Он считает, что хороший интерьер должен вызывать умиротворение. Вполне в духе дзен-буддизма.
студия организована в 1996 году
Два английских дизайнера Эдуард Барбер и Джей Осгерби работают под одним брендом – BarberOsgerby. Мужчины вместе изучали архитектуру в Королевском колледже искусств в Лондоне. После его окончания в 1996 году основали собственное дизайн-бюро.
Первая же совместная работа – стол Loop (для Isokon Plus) – вошел в постоянную коллекцию лондонского Музея Виктории и Альберта. Барбер и Осгерби ведут дела компании Universal Design Studio, профиль которой – архитектурное проектирование и дизайн интерьеров. Они работали над интерьерами магазинов Стеллы МакКартни и знаменитым баром Pharmacy Дэмиена Херста.
В области предметного дизайна Барбер и Осгерби выполнили серию аксессуаров для ванных комнат Lunar – для Authentics, спроектировали новую бутылку Ipsei для компании Coca-Cola. Среди их клиентов немало других уважаемых брендов: Cappellini, Established & Sons, Flos. Созданное ими кресло Glove для Swedese названо лучшим на лондонской выставке 100 % Design 2007. А в Майами их наградили титулом «дизайнеры будущего».
Стул-качалка Tip Ton для компании Vitra, имеющий своеобразные полозья, которые позволяют сидящему наклоняться вперед на 9 градусов, достигая максимально удобного для работы положения
Стол Loop вошел в постоянную коллекцию
лондонского Музея Виктории и Альберта.
Стол Tobi Ishi полностью изготовлен
из мрамора - белого каррарского
или черного Маркина
Диван с меняющимися одним движением руки чехлами
позволяет экспериментировать с интерьером без
особых затрат и кардинальной смены мебели
Мода - это не только индустрия, но и искусство. Мода всегда чутко реагирует на изменения в обществе, иногда помогает «держать марку» и сохранять присутствие духа в невыносимых ситуациях - стоит вспомнить француженок в оккупированном Париже, которые упрямо продолжали носить платья и демонстрировать захватчикам французский шик, чтобы показать: «Вам нас не покорить. Вы можете захватить наши земли, но не можете сломить наш дух!..» Мы решили рассказать о 20 именитых кутюрье , главных новаторах и революционерах мира моды и настоящих Художниках, трудившихся во имя красоты.
Чарльз и Жан-Филип Ворты
Первым кутюрье в истории Высокой Моды заслуженно считается англичанин Чарльз Фредерик Ворт - король модельеров и модельер королей, среди клиенток которого было 9 коронованных особ. В 1857 году Ворт открыл свой первый полноценный Дом моды - на Рю де ла Пэ в Париже. После смерти самого Чарльза Дом перешел его сыновьям, Жану-Филипу и Гасну. Жан-Филип Ворт в XX веке тоже станет известным кутюрье, любимцем великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе. Ворты станут первой модной династией.
Жак Дусе
Молодой Жак Дусе совсем не собирался связывать свое будущее с модой - он мечтал стать известным художником. Но после смерти родителей Жаку в наследство досталось их производство Doucet Lingerie, семейное дело по продаже нижнего белья. «Господин Жак», как его теперь стали называть, втянулся в дело и превратил его в главный модный Дом начала XX века. Дусе создавал роскошные, величественные, замысловатые наряды, а роскошь и красоту ценил гораздо больше, чем практичность и актуальность. Он был известным меценатом и помогал молодым талантам: например, именно господин Жак открыл миру моды Поля Пуаре и Мадлен Вионне.
Жанна Пакен
Поль Пуаре
Поль Пуаре начал шить еще в детстве, создавая наряды для кукол своих сестер. Отучившись у Жака Дусе, он попал на работу в Дом Ворса, а отточив там свое мастерство, открыл и собственный Дом. Пуаре был первым модельером, предложившим женщинам отказаться от корсета и носить платья-туники и платья с завышенной талией в античном стиле. Наряды и ткани Пуаре всегда были роскошны - он искал вдохновение в культуре Востока, как и многие кутюрье после приезда русского балета и знаменитых «дягилевских сезонов» в Париже. «Востоком» тогда считалась и Россия, и Пуаре даже создал коллекцию «Казань» с элементами русского народного костюма.
К сожалению, уже в 20-х годах популярность кутюрье пошла на спад. В моде были совершенно другие вещи, а символом перемен стала Коко Шанель. Пуаре возмущало обилие черного цвета и простота ее одежды, он даже спросил саму Мадемуазель Коко, не означает ли все это, что она в трауре. Жестокая Коко ответила Пуаре: «Да, по вам!»
Коко Шанель
Эта легендарная женщина в представлении действительно не нуждается - думаем, каждый, независимо от возраста, пола и места проживания, слышал о Мадемуазель Коко. Маленькое черное платье, духи Chanel №5, первые брючные костюмы, ставший культовым твидовый жакет, роскошь простоты и элегантность, вместо помпезности и украшательств, стеганые it-bags Chanel 2.55 - это все досталось современным модницам в наследство от главной француженки мира моды.
Эльза Скиапарелли
«Шокирующая Эльза», первый эксцентрик моды и родоначальница pret-a-porte, сейчас далеко не так известна, как ее главная конкурентка, Коко Шанель. Их методы работы и подход к моде отличались так сильно, как только возможно: Эльза любила эпатировать, работала с художниками-сюрреалистами и совсем не любила черный цвет и твид. Именно она ввела в моду shocking pink - яркую фуксию, шокирующий розовый, ставший ее визитной карточкой - в костюме именно этого цвета ее и похоронили. Вместе с Сальвадором Дали Эльза придумала и создала платье-лобстера, платье-скелет, а еще целую коллекцию шляпок: шляпу-баранью отбивную, шляпу-туфлю, шляпу-телескоп... Говорить об этой женщине, полной идей и энергии, без восторга мы не можем - обязательно прочитайте ее вдохновляющую автобиографию «Моя шокирующая жизнь»!
Мадлен Вионне
Мадлен Вионне всегда называли «архитектором моды» - именно она придумала технику кроя по косой и была настоящим мастером драпировок. Ее платья, благодаря мастерству кроя, всегда сидели идеально, подчеркивая каждый изгиб тела клиентки. А модные «пираты», пытаясь скопировать наряды Вионне и заработать на ее таланте, часами бились, пытаясь разобраться в их конструкции - приходилось сначала распарывать платье, расшивать многочисленные вытачки и пытаться понять, как вместе эти кусочки складывались в одну гармонию.
Жанна Ланвэн
Карьера Жанны Ланвэн как модельера началась с нарядов для маленькой дочки - видя очаровательные платья малышки, гуляющей с мамой, другие женщины останавливались, чтобы узнать, какой же портной шьет такие чудесные детские вещи. Скоро Жанна Ланвэн начала шить и платья для взрослых, но во всех ее магазинах обязательно продавались и детские коллекции. Она всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром. А визитной карточкой Дома стал знаменитый оттенок «синий Lanvin».
Жан Пату
Жан Пату не был мастером ни в рисовании, ни в шитье, и свои модели часто создавал прямо на манекене. Он стал первым дизайнером, начавшим выпускать спортивную одежду - теннисные юбки и шорты, купальные костюмы, и известность приобрел как портной, одевающий звезду большого тенниса Сюзанн Ланолин. Вдохновение Пату искал в работах художников-кубистов, перенимая их геометричные формы, строгие линии и контрастные цвета.
Мадам Гре
Мадам Гре, по ее собственным словам, всегда хотела быть скульптором - и не видела разницы между работой с камнем и работой с тканью. Все свои платья-шедевры она, как настоящий скульптор, создавала «вживую», прямо на манекене и без выкроек, поэтому копировать ее вещи было просто невозможно. Невероятной сложности драпировки, идеальная посадка нарядов превращали моделей в лучшие образцы античного искусства.
Марсель Роша
Марсель Роша в 1942 году предвосхитил революцию, которую через пять лет совершит в моде Кристиан Диор: еще до появления знаменитого new look Роша возвращает в женские гардеробы корсет, забытый на долгие военные годы. А еще - свободные фланелевые брюки, предмет, вообще для женского гардероба тех лет ну совсем не характерный. Женщины до появления Марселя Роши надевали брюки только в исключительных случаях - либо на отдыхе, либо дома, а Роша сделала их полноправной частью повседневного гардероба.
Жак Фат
До того, как стать модельером, Жак Фат успел отслужить в армии, попасть в плен, получить несколько военных наград и поработать на фондовой бирже - только потом он открыл собственное ателье. Мастерству дизайнера Фат научился сам. А популярность получил благодаря созданному им новому стилю шикарной молодой парижанки: шил развевающиеся воздушные юбки, роскошные платья и еще до Кристиана Диора начал экспериментировать с силуэтом, который вскоре получит название new look.
Кристиан Диор
Кристиана Диора прославила его знаменитая коллекция 1947 года - та самая, которая продемонстрировала послевоенному миру женственный силуэт new look. С той самой коллекции на протяжении десяти лет (до смерти в 1957) Кристиан Диор был признанным королем моды. К созданию коллекций Диор подходил с невероятной тщательностью: в своей автобиографии «Диор о Dior» он подробно рассказывает о том, как работал над показами, как по 7-8 раз мог отправлять на переделку одно-единственное платье и в конце концов даже не включить его в коллекцию.
Юбер де Живанши
До того, как открыть собственный Дом, Юбер де Живанши успел поработать у самых именитых дизайнеров тех лет: Жака Фата, Кристиана Диора, Эльзы Скиапарелли. Путевку в жизнь дала ему именно Эльза, которая разглядела в молодом человеке талант. Музой и постоянной клиенткой Живанши на протяжении 40 лет была Одри Хэпберн - она пришла к нему за костюмами к фильму «Сабрина», и эта встреча стала началом многолетней дружбы. За этот фильм Юбер Живанши получил первый «Оскар» как художник по костюмам и создавал наряды для Одри еще во множестве фильмов - в том числе и в самом знаменитом, «Завтраке у Тиффани».
Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага - настоящая загадка мира моды. В свою жизнь посторонних он никогда не пускал, поэтому о ней известно не так много. В 13 лет он выполнил свой первый заказ - подошел на улице к маркизе де Касса Торрес и заявил, что сшил бы наряд гораздо лучше, чем тот, что на ней сейчас, будь у него такие же ткани. Маркиза удивилась, но предложила мальчику попытаться сделать ей туалет - и была шокирована, когда он сшил для нее наряд не хуже, чем любой именитый кутюрье. В 16 он открыл собственное ателье. В 19 - собственный модный Дом. Он был великим архитектором и умел сочетать строгость линий с гипертрофированными объемами, сдержанность и роскошь. Сама Коко Шанель признавала его единственным своим конкурентом - и единственным Кутюрье с большой буквы среди дизайнеров.
Пако Рабан
Пако Рабан в 60-х совершил в моде настоящую революцию - на этот раз технологическую. Его коллекция, состоящая всего из 12 нарядов и представленная в Париже в 1966 году, произвела настоящий фурор - он создавал наряды из современных материалов: пластика, металла, перьев и металлических сеток, бумаги, сухих цветов. Его работы полностью отражали дух космической эры, моды на футуризм и фантазии о техногенном будущем. Возможно, к использованию совсем не «модных» и не применяемых в моде материалов Пако Рабана подтолкнуло его образование архитектора - хотя по специальности он ни дня так и не проработал.
Пьер Бальмен
Первая же коллекция Пьера Бальмена, выпущенная в 1945 году, поразила публику. Бальмен воспевал забытую за военные годы роскошь, блеск и яркость. В коллекции были вечерние платья, кимоно, брючные костюмы из дорогих тканей - и все с богатой отделкой, шитьем, вышивками, кружевом. Он любил одевать женщин красиво, но без излишней экстравагантности.
Пьер Карден
Первые годы своей работы Пьер Карден посвятил созданию исключительно костюмов для театра, и только потом перешел к созданию женских и мужских коллекций. Некоторую театральность в подходе к моделированию он сохранил: главными отличительными чертами стиля Кардена были использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы - именно благодаря этому он получил негласное звание главного футуриста мира моды. Самым известным творением Кардена стало платье-шар.
Ив Сен-Лоран
Свою карьеру Ив Сен-Лоран начал с работы у Кристиана Диора, а после его смерти встал во главе дома Dior. Его коллекция 1958 года заслужила восторженные отзывы критиков, но в 60-м Сен-Лорана забрали в армию, и в моду он вернулся только через год - но уже в собственном Доме Yves Saint Laurent. Ив Сен-Лоран придумал первый женский смокинг, ввел в женскую моду множество других элементов мужского гардероба и считается основателем стиля унисекс.
Привела к тому, что одежда стала массовой и доступной, и вскоре появилась индустрия элитной одежды, которая отличается своеобразием и эксклюзивностью. Самые известные стали частью культуры, их творения восхищают публику, становятся объектом желания и даже коллекционирования.
Создатели классических и современных модных брендов стали формировать общественный вкус, диктовать правила жизни, влиять на потребительскую активность. Кто же эти властители дум? Расскажем о том, какие известные дизайнеры одежды мира являлись признанными законодателями мод в разные периоды времени.
Коко Шанель
Индустрия моды, безусловно, начинается с Коко Шанель. Она радикально изменила представления о женском костюме, да и об образе жизни в целом. В 1909 году бывшая воспитанница приюта открывает магазинчик-мастерскую по изготовлению шляпок. Позже начинает заниматься созданием одежды. Свою миссию она видела в том, чтобы создать для дам удобную одежду. Коко чувствовала изменения в образе жизни современниц и стремилась создать наряды, в которых они могли бы чувствовать себя комфортно.
В 1913 году она открывает магазин в Довиле, где впервые представляет коллекцию спортивной одежды. В годы Первой мировой войны она шьет одежду из джерси. Также Шанель была яростной противницей корсета и предложила костюм, который позволил дамам обойтись без этого сковывающего движения элемента. Она предлагала максимально простую одежду, ее лаконичные платья стали классикой. Также Коко впервые сама надела брюки для повседневной жизни, а не для верховой езды, как это было прежде. С тех пор ее коллекции не обходятся без брючных костюмов, а также твидовых и буклированных двоек: жакет + юбка с узнаваемым черным кантом, накладными карманами и крупными пуговицами.
После смерти Коко Шанель в 1971 году Модный дом, созданный ею, смог удержаться среди лучших в мире. И сегодня он продолжает сохранять и развивать традиции великой создательницы, разрабатывая элегантные и утонченные наряды.
Кристобаль Баленсиага
Великий испанский модельер родился в 1895 г., уже в 24 года он открывает свой первый Модный во время гражданской войны переезжает в Париж, где начинает блистательную карьеру кутюрье.
Он, в отличие от других классиков моды, прошел путь от портного до модельера, мог скроить и сшить платье, а не только нарисовать его. Клиентками дома Баленсиага становились коронованные особы и звезды: Грейс Келли, герцогиня Виндзорская, Элизабет Тейлор. Они ценили его за безупречный вкус и стиль, он создавал шедевры, а не платья. Кристобаль тонко чувствовал потенциал ткани и всегда знал, как подчеркнуть красоту женской фигуры.
Баленсиага был признанным законодателем стиля, он диктовал законы моды, а не прислушивался к ним. В 50-х годах маэстро предлагает блузы без воротника, именно он впервые использует квадратные плечи.
В 60-х годах Кристобаль производит фурор, представив коллекцию платьев-мешков, которые были чрезвычайно удобными и при этом выигрышно скрывали недостатки фигуры. Также в его лучших коллекциях мир увидел платья-трапеции, узкий силуэт платья, названный "линией один". Он изобретает рубашечный покрой рукава в женской блузе, предлагает платье беби-долл, которое свело с ума модниц всего мира.
Кроме революционных платьев Баленсиага шьет свободные пальто и жакеты, предлагает дамам удобные полупальто широкого покроя, а также пальто с капюшоном. В конце 70-х годов мастер понял, что мода перестает быть высокой, что власть над Домами моды забирает синдикат. Он отказывается от всех предложений о продаже Дома моды. В 1972 году кутюрье не стало, было предпринято несколько попыток возродить бренд, но успеха они не имели.
Кристиан Диор
Известные дизайнеры одежды часто выходят из бедных слоев общества. Но Кристиан Диор вырос в состоятельной семье, он изучал искусство, собирался стать художником. Семья разорилась, и ему пришлось думать о заработках В 1946-м, в возрасте 41 года, он открывает собственный Модный дом в Париже. И уже в 1947-м выпускает первую революционную коллекцию New Look.
"Новый взгляд" Диора воплотил представление о женщине как о прекрасном цветке. Модельер пошел против всех современных тенденций и вернул идеалы прошлого. Его платье с узкой талией и широкой юбкой-колоколом, на которую уходило до 40 метров ткани, вызывало восторг у женщин, уставших от военных лишений, и резкую критику коллег. Так, Коко Шанель и Кристобаль Баленсиага обвиняли Диора в ретроградстве и безвкусии. Еще большие нападки вызвал запуск линий прет-а-порте. Но Диор продолжал выпускать люксовые коллекции, которые пользовались неизменным успехом.
За 10 лет работы Кристиан Диор разработал еще 6 коллекций, отличительной чертой которых была зауженная талия и подчеркнутая женственность. В 1957 году Кристиан Диор умер, но его Модный дом не растерял своей славы и доныне.
Современные мэтры: Дольче и Габбана
Всемирно известные дизайнеры одежды последней четверти 20-го века Dolce & Gabbana ворвались в мир моды в 1982 году. До этого каждый участник дуэта прошел свой путь в мире фэшн. Встретились они в маленьком ателье в Милане. В 1985 году Дольче и Габбана представляют коллекцию собственной студии «Настоящая женщина» и покоряют дам своим новым подходом к моде. Их муза - это сильная, уверенная в себе, красивая женщина немодельных параметров.
В дальнейшем дизайнеры сделали акцент на экстравагантности и яркости образов, они смело комбинируют различные ткани, очень любят кружево. Но при этом все их коллекции отвечают высочайшим стандартам люкса. Особый интерес вызывает мужская линейка, в которой сочетаются элегантный итальянский стиль, шик, мужественность и неординарность. На сегодняшний день Dolce & Gabbana выпускают семь линеек одежды: от люкса до детских и пляжных нарядов. Они не сдают лидерских позиций как известные дизайнеры одежды.
Джорджио Армани
Знаменитый Джорджио Армани родился в 1934 году, он начинал свою деятельность как помощник у Черутти и Унгаро.
В 1975 году открывает компанию под своим именем и выпускает коллекцию пиджаков для мужчин, в которых отказывается от привычного заужения к низу и устраняет подплечники. Его лозунг - элегантность и простота. В женской коллекции он применяет заимствованные из мужской моды методы, создает оригинальный двубортный костюм, который становится визитной карточкой Дома Армани. Сегодня Армани продолжает управлять своим Домом, его клиенты - звезды со всего мира. Марка "Армани" выпускает 5 линий одежды, каждая из которых воплощает философию компании.
Живанши
Известные дизайнеры одежды отмечают, что Юбер де Живанши - это истинный аристократ в клане модельеров. Начинает интересоваться модой еще в раннем детстве, очарованный коллекциями модных домов того времени. Он учится у коллег, а также оканчивает школу изящных искусств, и в 1952 году открывает в Париже Модный дом, став самым молодым дизайнером своего времени.
Его стиль - это насыщенные цвета и принты в сочетании с простыми и утонченными силуэтами. Благодаря стараниям Живанши в гардероб француженок прочно вошла блузка с воланами Беттина белого цвета. Он был любимым стилистом Одри Хепберн, создав ее уникальный и узнаваемый образ. Для нее мэтр придумывает платье-рубашку и множество простых и элегантных нарядов, которые стали символом эпохи.
Среди его клиенток немало мировых звезд и знаменитостей, которых привлекают шарм и утонченность нарядов от Живанши. В 1993 году, когда не стало Одри, Живанши понял, что мир утратил воплощение женственности и творить красоту больше не для кого. Он продает Модный дом и навсегда отходит от дел.
Мода в России: Вячеслав Зайцев
Известные дизайнеры одежды отмечают, что в России есть свой неповторимый шарм и стиль, и воплотил его Вячеслав Зайцев. Художник появился на свет в 1938 году. С детства увлекался рисованием, получил профессию дизайнера по тканям и с 1962-го возглавлял экспериментальную группу в советском Доме моделей на Кузнецком мосту.
В 1979 году начинает работать в своем ателье, которое позже станет Модным домом его имени. Стиль Зайцева - это элегантная экстравагантность. Он нередко использует традиции национального русского костюма, на Западе его называют русским Карденом. В его коллекциях можно увидеть богатые ткани, меха, кожу, он создает роскошную одежду для выходов и практичные наряды для каждого дня. У Зайцева в советское время одевалась вся элита СССР, сегодня его клиенты - русский истеблишмент.
Валентин Юдашкин
Если составлять список «Известные дизайнеры одежды России», то на первых строчках в нем будет имя Валентина Юдашкина. Он входит в Синдикат Высокой моды Парижа. Его Модный дом успешно работает не только в Москве, но и во Франции. Стиль Юдашкина - это шик и роскошь. Его первая коллекция появляется 1987 году, он быстро обретает всемирную известность. Юдашкин в своих коллекциях регулярно обращается к русской теме. Дизайнер отличается большой любовью к декору: пайетки, аппликации - все это делает его наряды такими яркими и необычными. Дом Юдашкина - место, где одеваются русские звезды шоу-бизнеса.
Игорь Чапурин
Коллекции одежды известных дизайнеров стали толчком к развитию творческой мысли молодого дизайнера Игоря Чапурина. Свой карьерный старт он взял с участия в конкурсе модельеров, в котором победил и сразу получил признание. В 1993 году выпускает первую авторскую коллекцию, а в 1999-м получает "Золотой манекен" за свою новую коллекцию. Стиль Чапурина - это интеллектуальная одежда, он создает одежду для думающих дам среднего возраста. Коллекции Чапурина отличают сложность кроя и большое удобство, большое внимание мастер уделяет деталям и декору. Среди клиентов Модного дома Чапурина немало знаменитостей, русская элита любит щеголять в его нарядах.
Модная молодежь
Известные модные дизайнеры одежды продолжают трудиться, индустрия растет, привлекая все новые силы из числа молодежи. По всему миру авангард моды состоит из молодых и даже юных людей, которые привносят в мир одежды свежие идеи. Современные известные дизайнеры одежды - Стелла Маккартни, сестры Олсен, Eilish Macintosh, Jaimee McKenna, Рассел Сейдж. Они сегодня творят будущее, стремятся поразить мир новыми решениями и перевернуть представления о красоте.
Ежегодно в музее Метрополитен проводится важнейшее модное событие года - Met Gala, бал, посвященный открытию экспозиции Института костюма. Кураторы выставки придумывают особую тему, которой посвящается и грандиозная красная дорожка, и сопутствующие статьи во всех модных изданиях. В 2012 году темой выставки стало творчество двух женщин-дизайнеров – Эльзы Скиапарелли и Миуччии Прады, таких разных и одновременно удивительно похожих модельеров. Ведь женщина в модном бизнесе – это не только модель на подиуме, но и двигатель процесса, источник идей и мастер воплощения.
Мадлен Шерви – первая акула fashion-индустрии
Это имя не стало нарицательным, как имя Коко Шанель или Эльзы Скиапарелли, однако без французской портнихи конца XIX века Мадлен Шерви не было бы моды в современном ее понимании. Она стала одной из первых женщин, которые лично контролировали мощные и на тот момент влиятельные модные дома, определяя вектор их развития и тенденции модной одежды сезон от сезона.
Мадлен Шерви работала в начале своей карьеры (конец 1880-х годов) портнихой в доме моды Raudnitz & Cie, но ее талант был настолько исключительным, что она в конечном итоге стала управляющей всего салона – а это более 100 сотрудников. Быть женщиной-дизайнером на сломе эпох – нелегкая задача, однако в 1905 году Raudnitz & Cie окончательно перешел в полное управление Мадлен, и она даже переименовала его в Chéruit.
Мадлен Шерви помогла начать карьеру великолепному Полю Пуаре, поддерживая его взгляд на сложные и изысканные конструкции, а дом Chéruit был одним из немногих модных салонов, которые работали во время Первой мировой войны. Дизайнер потеряла интерес к моде примерно в 1923 году, когда стали нарастать тенденции минимализма и даже аскетизма – ее богатый вкус к изысканным украшениям просто не мог вытерпеть «унылое однообразие» платьев набирающей популярность Габриэль Шанель.
Дом моды Chéruit был закрыт в 1935 году, вернее, он был выкуплен Эльзой Скьяпарелли, которая таким образом и буквально, и фигурально впитала наследие одной из самых влиятельных женщин-дизайнеров начала века.
Жанна Пакуин – сама себе маркетолог
В сообществе женщин-дизайнеров отдельно необходимо отметить Жанну Пакуин – смелую и решительную французскую портниху, которая впервые для презентации своих коллекций начала использовать современные маркетинговые приемы, начиная от публичных дефиле и красочных каталогов, заканчивая сотрудничеством с известными архитекторами и художниками.
Жанна открыла свой собственный дом мод в 1891 году, и довольно быстро стала популярной благодаря милым платьям в стиле XVIII века. Однако дизайнер не плыла по течению, а очень умело руководила процессом: она отправляла женщин, одетых в ее платья, на самые значимые светские мероприятия того времени (премьеры, скачки, приемы), где они охотно «делились» адресом портнихи, сшившей такой чудный наряд. Дальше – больше: Жанна организовала (впервые в Париже, кстати) дефиле своих моделей, на которое пригласила всех, кого только сумела вспомнить.
Ну а привлечением известных иллюстраторов того времени для создания альбома-каталога или архитекторов, чтобы оформить интерьер салона, сейчас уже никого не удивишь. Но тогда, в конце XIX века это был воистину революционный шаг.
Габриэль Шанель – та самая Коко
Эта женщина-дизайнер точно не нуждается в представлении: она уже давно переросла все рамки просто человека и превратилась в легенду. Даже больше, чем через сорок лет после смерти она по-прежнему остается влиятельной персоной в мире моды – к ее имени аппелируют, на ее авторитет ссылаются.
Благодаря Коко Шанель часть мужского гардероба плавно перекочевала в женский, а взгляд на парфюмерию изменился навсегда. Именно благодаря маленькой и едкой француженке постепенно претерпел изменения и взгляд на женскую красоту.
Дом моды Chanel и сейчас - один из самых престижных и уважаемых брендов в мире, что бы с ним не пытались сделать нынешние руководители.
Жанна Ланвин – все начинается с ребенка
Говорят, что Жанна начала шить только для того, чтобы ее дочь, ее маленькая принцесса, выглядела лучше всех соседских детей. Для женщины, которая мало того, что с детства любила шить, так еще и имела дипломы модистки и портнихи, это было не трудно… А результат не заставил себя ждать: состоятельные мамаши, соседки Жанны, забросали ее просьбами сшить такое же замечательное платье и для их принцесс.
Так и появился модный дом Lanvin, поначалу как марка детской одежды. Однако очень скоро Жанна попробовала несколько переработать модели, и получились элегантные туалеты для дам. Так появился фирменный знак Lanvin – дама, ведущая за руку маленькую девочку.
Жанна Ланвин уникальна даже как женщина-дизайнер: кавалер и офицер Ордена Почётного легиона, а созданный ею дом Lanvin и сейчас – одна из ярчайших звезд на небосклоне мировой моды.
Эльза Скиапарелли – хулиганство стилю не помеха
Шокирующая Эльза, женщина-дизайнер с удивительным чувством юмора, со смелостью и ясностью взгляда, которым могут позавидовать и многие современные гуру моды – она начинала свой путь … со свитера. Банального вязаного свитера.
Это потом были платья-скелетоны и шляпки-отбивные, потом перед ее вкусом преклонялись Марлен Дитрих и Кетрин Хепберн, а в первом десятилетии XX века Эльза была ищущей заработка матерью-одиночкой. Очень смелой и талантливой матерью-одиночкой.
Теперь это все мы называем экспериментальной и авангардной модой, а в 20-х годах прошлого века это был шок, скандал и… бешеная популярность. Идеальный крой, дружба с людьми искусства (среди которых был и Сальвадор Дали с супругой Галой), острое чувство юмора и легкость на подъем, но дом мод Elsa Schiaparelli рухнул под напором набирающего размах Кристиана Диора, а сама Эльза отошла от дел и больше не интересовалась модой.
Мадлен Вийонне – порядочность, возведенная в абсолют
Она считается одним из самых влиятельных дизайнеров XX века, именно ей приписывают введение косого кроя и популяризацию так называемого греческого силуэта. Работы Мадлен Вийонне до сих пор изучают в школах дизайна, да что там – часто ее бессовестно копируют самые именитые кутюрье!
В суровые годы начала прошлого века Мадлен Вийонне одной из первых отказалась от использования жестких конструкций, корсетов, и стремилась подчеркнуть естественные изгибы женской фигуры. Она боролась за авторские права и ввела на своих предприятиях революционную по тем временам практику – оплачиваемые декретные и по уходу за ребенком отпуска, бесплатные столовые, ясли, услуги врача и стоматолога, которые сотрудницы могли получить прямо на работе.
В 1939 году Мадлен закрыла свой модный дом, однако не перестала заниматься модой – она долгие годы работала наставником, объясняя новому поколению дизайнеров нюансы хорошего вкуса и честного отношения к жизни.
Клэр МакКарделл – покорение Америки
Это не просто одна из женщин-дизайнеров, это человек, который во многом сформировал американский образ жизни в таком виде, в котором мы привыкли представлять его сейчас.
Именно Клэр МакКарделл, простая девушка из Мэриленда, которая рано вышла замуж за техасца, была основоположником самой идеи «одеваться как американец» - стиля спокойного и удобного во всех отношениях.
Она изобрела само понятие «готовой одежды» - то есть такой одежды, которую можно было пойти и купить в универмаге, а не заказывать у швеи. Простые и уравновешенные силуэты ее моделей, экономное использование тканей, элегантные, но в то же время достаточно веселые расцветки – это стало залогом успеха бизнеса Клэр МакКарделл.
Ее влияние было настолько велико, что в 1950 году президент США Гарри Трумэн представил ее к награде Women’s National Press Club Award. Даже сейчас, более чем через полвека после ее смерти, Клэр МакКарделл называют одной из влиятельнейших женщин Америки XX века.
У Клэр МакКарделл было множество последователей:
- Бонни Кашин, которая долгое время работала костюмером в Голливуде. Бонни расширила понятие удобства, минимизировав в своих моделях количество швов и используя синтетические материалы.
- Барбара Хуланики, которая в середине 60-х годов прошлого века в своем магазине Biba предлагала полный ассортимент одежды для настоящей рок-звезды. Кстати, именно у нее помощницей менеджера начинала свою карьеру некто Анна Винтур.
Соня Рикель – ниточка к ниточке
Одна из самых известных женщин-дизайнеров, королева трикотажа, великая и неподражаемая Соня Рикель, начинала просто как оформительница витрин. И как-то так получилось, что вышла замуж за одного своего клиента, владельца трикотажного магазина.
Через время решила попробовать силы, напридумывала новых свитеров и создала небольшую коллекцию одежды для беременных… И проснулась знаменитой.
По стопам Сони Рикель, превратившей непритязательный трикотаж в произведение модного искусства, шли многие. Например, Кэтрин Хэмнетт – дизайнер футболок. Она никогда не желала славы кутюрье, но превратила такую обыденную и утилитарную вещь как футболка во что-то действительно яркое и необычное. В холст, на котором можно нарисовать пейзаж и портрет, в полотно, на котором уместно оставить политический манифест.
Миуччиа Прада – бизнес по-итальянски
Женщина, у которой диплом по философии, стала одним из самых известных дизайнеров в мире – как это вообще возможно? Возможно, мало того, это, как оказывается, гармоничный союз: Миуччиа Прада настолько свободна мыслями и чувствами, что создает вещи, которые задают тон развития модной индустрии. Может, это заслуга философии?
Но, вообще-то, за хрупкой внешностью и университетским образованием скрывается цепкость и хорошая интуиция – за годы в моды Миуччиа из скромного семейного бизнеса создала империю, а итальянскую фамилию Prada сделала именем нарицательным.
От нейлоновой сумочки до туфелек с крылышками – настоящий талант не остановить.
Вивьен Вествуд – панк-ремиссия
Иногда для того, чтобы стать популярной, нужно устроить скандал. Или два… Или скандалить не останавливаясь. Вивьен Вествуд привнесла в костенеющую в пафосе моду немного босяцкого шика – нечто такое, что позже историки моды, убиваясь в поисках удобоваримого определения, обозвали «гранжем».
Мятые рубашки, головокружительные платформы, клетчатые брюки, кепки, булавки, драные колготки и, конечно же, роскошные и неподражаемые драпированные платья (например, подвенечное платье Кэрри Брэдшоу чего стоит!) – кажется, этому легко и просто подражать… однако результат на выходе будет непредсказуемым.
Просто потому, что для затейливых игр с мусором нужен куда более тонкий вкус, чем присутствует у многих мэтров.
Диана фон Фюрстенберг – и снова платье!
Богатая девочка (а позже и богатая жена) из приличной семьи промышленника, которая вышла замуж почти за принца, но очень быстро с ним развелась, сумела провернуть в моде революцию наоборот: женщин, которых Коко Шанель так настойчиво одевала в брюки, она решила переодеть… снова в платья! И, самое интересное, это ей удалось. Элегантное платье с запахом, которое выигрышно смотрится на любой фигуре, стало визитной карточкой американского дизайнера Дианы фон Фюрстенберг, женщины сильной, умной и волевой.
Основываясь на опыте выживания предков (бабушки и дедушки Дианы и по отцовской, и по материнской линии пострадали от Холокоста), она ухитрилась ни с кем не поссориться, никому не перейти дорогу и … занять пост президента Американского совета дизайнеров моды. Именно от нее исходила инициатива установить нижний порог возраста моделей и не допускать до дефиле девушек со слишком маленьким ИМТ.
Следом за Дианой фон Фюрстенберг в американской моде появилась целая плеяда успешных женщин-дизайнеров – например, Каролина Эррера, Донна Каран, Вера Вонг - их, не похожих друг на друга, с разным видением стиля и красоты, объединяет некая романтическая самостоятельность, мягкая уверенность и нежная утилитарность. Они воплощают женщину XX века – ту, которая еще не превратилась в гермафродита, как ее более поздние версии, но уже окончательно покинула домострой.
Стелла Маккартни – модные права животных
Когда средняя дочь битла Пола Маккартни Стелла начала мелькать в СМИ рядом со словом «дизайнер», многие отнеслись к этому скептически. Мол, еще одна, из той самой поросли детей звезд. А ведь мы-то с вами знаем, что на детях природа обычно если не отыгрывается, то точно отдыхает! Но не тут-то было.
Стальная Стелла наплевала на мнения и рассуждения – впрочем, как всегда она это делала с детства – и просто ворвалась в мир моды. Она привнесла на подиум не просто собственный взгляд на то, что стильно и красиво, а личное отношение к жизни, мировоззрение, совесть и позиция. Стелла – вегетарианка, борец за права животных и ярая поклонница органики. Она не использует в своей работе мех и кожу (то, что причиняет животным страдания), но не отказывается от шерсти и шелка, а ее линия косметики на 100% состоит только из органических компонентов. Кроме того, Стелла более чем успешно сочетает личную жизнь и карьеру – кроме массы наград и номинаций у нее прекрасная семья и четверо детей.
И, если задуматься, сознательное отношение к жизни как нельзя лучше сочетается со стилем Стеллы – ранимой и чувствительной женственностью, так мало соответствующей пробивному характеру самой известной дочери битла.
Стелла – провозвестник нового типа женщин-дизайнеров: сильных и даже безжалостных бизнесменов, способных разорвать конкурентов в клочья, а затем вернуться домой к вечернему чаепитию. Они больше не стесняются ходить на деловые переговоры беременными, кормят ребенка грудью на работе, всегда на связи и мало интересуются мнением окружающих.
По-своему такая же Фиби Фило, одна из самых мощных женщин-дизайнеров (да что там только женщин…) на данный момент. Таковы и сестры Малливи (Rodarte), молниеносно завоевавшие сердца знаменитостей со своими не всегда однозначными платьями.
