Казахская жилетка. Казахские головные уборы

С незапамятных времен отношение к головным уборам у казахов было совершенно особым. Сдернуть с головы человека шапку считалось оскорблением, а небрежно кинуть куда-нибудь свою - равносильно отречению от личного счастья и удачи.

Всегда и всюду, головные уборы снимали бережно, стараясь положить или повесить их на возвышении. Особенно ревностно следили за тем, чтобы шапка не оказалась на полу или на сидении, а иначе считалось, что может пострадать здоровье и благоденствие ее владельца.

Универсальным головным убором казахов можно считать тюбетейку - «такия». Ее носили и стар и млад, мужчины, женщины и даже дети. Тюбетейку надевали непосредственно на голову, а поверх нее - другие головные уборы. Шились «такии», из совершенно различных материй, плотных хлопчатобумажных или мягких дорогих: шелка, бархата, сукна, одноцветных и даже полосатых. Основным декором тюбетейки издавна служила ручная вышивка узорными строчками.

Молодые люди носили «зер такия» - тюбетейки вышитые шелком, золотой или серебряной канителью, пожилые предпочитали однотонные на тонкой шерстяной подкладке.

Мужские верхние головные уборы отличались пестротой и разнообразием. Особой популярностью, среди мужчин всех сословий пользовалась войлочная шляпа - «калпак». Это летняя, легкая шляпа из тонкого белого войлока конусообразной формы, с узкой высокой тульей и закругленной или остроконечной макушкой, которую обычно сшивали из двух совершенно одинаковых половин.

Для аристократии и знати существовал особый вид «калпака» - «айыр калпак», представлявший собой конусообразную шляпу с загнутыми к верху полями. Изнутри его, как правило, оторачивали тонким войлоком или плотной тканью, а снаружи отделывали особенно дорогим материалом (бархатом, атласом). Наибольшую ценность представлял декор «айыр калпак» - позумент из золотой нити в виде растительных узоров.

Так же летним головным убором считался «борик» - круглая бархатная шапочка, нередко с меховой опушкой.

Для зимы была предусмотрена теплая шапка - «тымак» из овчины, и его детский вариант из лисьего меха. В суровых условиях степной непогоды «тымаки» (треухи) незаменимы и идеальны. Шапка состоит из тульи и четырех больших клиньев, скроенных из войлока и обтянутых тканью. Затылочная и наушные клинья «тымака» обшивались пушистым мехом, широкие поля защищали шею и плечи.

Головные уборы казахских женщин, как и женщин многих других народов, кроме основного назначения выполняли еще и социальную функцию - указывали семейное положение хозяйки.

У замужних женщин они еще как то различались в разных родах и кланах, а вот девичьи были сравнительно однотипны на всей территории Казахстана.

Для девушки предусматривались головные уборы двух типов: тюбетейка «такия» и теплая шапка с меховой опушкой - «борик».

Девичья «такия» считалась самой красивой из всех существующих в Казахстане тюбетеек. Она имела круглую форму и была очень легкой, высота шапочки составляла 10-15 см. На верхушку «такии» пришивали перья белого филина, как оберег, а края украшали дорогими камнями.

Такую тюбетейку девушки носили до самого замужества, а уже на свадьбе существовал целый ритуал прощания с «такией» - символом детства.

Зимний женский «борик» или «Шошак борик» - теплая шапочка, отделанная по околышу мехом выдры, лисицы или бобра

Однако самыми интересными, по праву считаются головные уборы невест и замужних женщин Казахстана.

Головной убор казахской невесты - «саукеле» - самая красивая и дорогая часть свадебного костюма. Он представляет собой очень высокую конусообразную шапочку, на самый верх которой прикрепляли перо филина, а лобную часть украшали ювелирными камнями: сапфирами, жемчугом, кораллами.

Высокий конус головного убора расшивался серебром и золотом, с двух сторон, обрамляя лицо, свешивались целые гроздья из драгоценных бусин, а к макушке прикреплялась белая кружевная вуаль - «желек», которой невеста обычно прикрывалась во время отправления свадебных ритуалов.

Стоимость «саукеле» всегда была очень высока, говорят, что в старину за нее давали более табуна лошадей.

И вот такую красоту замужняя женщина могла носить не более года, только до рождения первенца. С рождением ребенка ей торжественно преподносили «кимешек», который и сопровождал женщину до конца дней.

«Кимешек» - облегающая шапочка из белой ткани, закрывающая своими фалдами шею, плечи, грудь и спину. Лицевую его сторону обычно украшали вышивкой, бисером, жемчугом, кораллами, серебряными бляшками. Вышивали «кимишек» и по краям выреза. Сверху на шапочку навертывался высокий тюрбан из длинной белой ткани.

«Кимешеки» представлены, очень широко и повсеместно. По ним, как по паспорту, без труда можно определить возраст женщины, местность, где она проживает и клан, к которому она принадлежит.

На этой странице Вы можете видеть образцы казахской одежды, созданные на основе коллекций, хранящихся в фондах Центрального Государственного Музея Казахстана. Датируются в основном концом XIX началом XX вв.

Рисунки художника А.Галимбаевой

из книги "Казахский народный костюм" г. Алма-Ата, " 1958г.

Образцы казахского костюма - 30 изображений JPEG
размером 1772 х 2362 пикс. в одном архиве

История казахского костюма

Казахская народность, сложившаяся в конце XV – начале XVI в.в., стала преемницей материальной и духовной культуры племён, некогда обитавших на бескрайних просторах Казахстана. В процессе наследования и дальнейшего развития ремёсел и искусства слагается определённый художественный стиль, присущий народу.

Параллели в материальной культуре у родственных по происхождению и историческим судьбам народов Сибири, Приуралья, Казахстана и Средней Азии берут своё начало ещё во II тысячелетии до нашей эры, когда ярко проявляется культурное единообразие племён обширных пространств на территории Евразии.

Особенности восточного очага степных культур скифского времени, лучше всего определяются условным термином «сакская культурная общность». Ядро этой культурной области составляют прежде всего племена Казахстана и Алтая, исторические судьбы которых переплелись раньше VII-VI в. до н.э. и культуры которых базировались на одной и той же андроновской основе. Они имели сходные бытовые черты и форму хозяйства.

Характерными памятниками сакской эпохи на территории Казахстана являются курганы. Так в одном из захоронений в Пазарыке (Алтай) сохранились остатки меховых кафтанов, войлочных плащей, сшитых в два слоя, замшевых халатов. Отдельные виды казахской верхней одежды, например меховые шубы, плащи из войлока, по типу сходны с одеждой из Пазарыкских курганов. Сходство прослеживается также в войлочных чулках с узором по верху (по-казахски байпак) и в островерхой шапке из плотного войлока, бытующей у казахов до наших дней. Длинные островерхие шапки древних саков, скорее всего, стали прототипом саукеле – высокого (до 70 см.) головного убора казахской невесты.

Памятники сакского времени, найденные на территории Казахстана, относятся к так называемому звериному стилю, для раннего периода которого характерен реалистический образ животного. В дальнейшем, всё большее распространение получают орнаментальные мотивы. Сравнение древних и современных материалов позволяет говорить о том, что многие из них сохранились в искусстве казахов и киргизов вплоть до наших дней. Баран, один из главных тотемов, олицетворял могущество и силу власти. Узор «кошкар мyiz»(в пер. с каз. бараний рог), встречаясь в различных вариациях, остаётся одним из главных мотивов казахского орнамента.

В III-II в. до н.э. на смену звериному приходит полихромный стиль. Характерной его особенностью является инкрустация металлической пластины вставками цветных камней, ряды филигранных поясов, перегородчатые эмали, окружённые узорами из зерни в виде треугольников и ромбов. Это время совпадает с пребыванием в этих районах гуннов, усуней и канглов (тюрков).

Женский головной убор жаулык, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, вероятнее всего, появился во времена древних тюрков; об этом можно судить по скульптурным изображениям этой эпохи. А тип распашной юбки, называемой у казахов белдешше, восходит, скорее всего, ко времени гуннов.

Дальнейшее развитие искусства на территории Казахстана ярко отражено в художественной культуре кыпчаков, карлуков и других племён. Наибольшее распространение получают изделия, искусно выполненные из войлока и серебра.

В этот период появилась манера запахивания одежды на левую сторону, а также, окаймление краёв одежды различными видами украшений: нашивками с люрексом, вышивкой и галунами, якобы для защиты от злых сил. С той же целью женский головной убор кимешек украшался по краям выреза вышивкой и узорной строчкой.

К этнической культуре тюрков и кыпчаков относится обычай украшать детские и девичьи шапки, а в ряде случаев шапки странствующих певцов перьями совы, которая считалась священной птицей, а её перья - оберегом от дурных глаз и болезней.

В дальнейшем, на формирование казахского костюма оказали влияние русская, татарская и среднеазиатская культуры. Это не трудно заметить по покрою мужского бешмета с перехватом у талии, а также расклешённого женского платья кулиш койлёк и жас койлёк – платья с густыми оборками и отложным воротником

Сходство элементов казахского народного костюма прослеживается во всех регионах республики; нет особой разницы в покрое, выборе материала, назначении отдельных предметов одежды.

К основным особенностям казахского костюма относятся:

Распашной характер верхней одежды и запахивание её на левую сторону независимо от пола.
Приталенность.
Наличие высоких шапок, часто украшенных перьями, вышивкой и драгоценными камнями.
Обогащение женского платья каймой, бахромой или оборками.
Небольшое количество цветов в общем ансамбле костюма.
Обычно одежда украшалась национальным орнаментом. Чаще всего это вышивка, нашивки с люрексом, узорчатое тканьё, а также различные ювелирные изделия.
Традиционными материалами для одежды обычно служили кожа, мех, тонкий войлок и сукно из бараньей или верблюжьей шерсти.

Из овчины, козьих, жеребячьих, сайгачьих шкур обычно шили верхнюю одежду: тулупы, безрукавки, шаровары и т.д. На шубы, лёгкую одежду, головные уборы, шли также хлопчатобумажные ткани, доставляемые купцами из Индии. По «Шёлковому пути» из Китая и Средней Азии поступали шёлк, бархат, парча и шерстяное сукно. А с XVII в. в казахской степи стали появляться русские товары.

Мужской костюм казахов состоял из нательного белья, верхней одежды, обуви и головных уборов.

Жейде - нательное бельё, в которое входили койлёк – рубаха и дамбал – штаны. Поверх белья надевалась верхняя плечевая одежда ишаровары, заправляемые в сапоги.

Койлёк – это длинная (до колен) рубаха с отложным или стоячим воротником, скошенным плечом, выкроенной проймой и разрезом на груди. Шили обычно из белого холста. Под рукавами вставлялись клинья в виде треугольников, служившие ластовицей.

Дамбал – широкие штаны, которые имели вид прямоугольника с двумя длинными и немного сужающимися книзу штанинами.

Поверх жейде казах надевал обычно лёгкую, расширяющуюся книзу одежду,сшитую по фигуре и шаровары.

Бешмет - одежда длиной до колен или немного выше, с рукавами и стоячим воротником. Одевался поверх рубахи и под халат. Шили обычно из тонкого шерстяного сукна, бархата, шёлка преимущественно коричневого, синего и тёмно-зелёного цвета.

Камзол – во многом сходен с бешметом, только без рукавов.

Бешмет, камзол и кокерше (разновидность камзола)могли быть утеплёнными, в зависимости от сезона.

Шаровары шили из того же материала, что и шекпен, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Застёжек и пуговиц не было. Верхние края штанин заворачивали и вставляли в них поясок, выполняющий роль ремня.

Шапан – халат – основной вид одежды казахов. Известен с далёкой древности. Его изображения встречаются на каменных изваяниях кипчаков IΧ-ΧIV веков. Носили шапан как мужчины так и женщины. Мужчины обычно одевали поверх бешмета или камзола. Шили халаты из замши, а также из привозных материалов: шерстяных, шёлковых и хлопчатобумажных тканей. Шапаны часто украшались тамбурной вышивкой. Самые красивые халаты – настоящие произведения искусства, их носили знаменитые казахские акыны и салы - странствующие певцы и музыканты. Любимые цвета халата – красный, пурпурный или ярко-зелёный.

Шекпен (чекмен) – просторный халат, длинный как плащ с широкими длинными рукавами был скатан из верблюжьей шерсти и обычно служил защитой от бурана, дождя или другой непогоды. Жёлтые и белые шекпены делали из неокрашенной шерсти. Парадные шекпены окрашивали в синий, пурпурный и другие цвета, их швы для отделки обшивались галуном.

Тон - зимний тулуп из овчины или волчьего меха.

Купи – зимняя шуба, крытая шекпеном из сукна.

Кебенек – старинныйплотный плащ без рукавов, делали преимущественно из белого тонкого войлока. Имел форму военной накидки и глухой стоячий воротник. Украшали вышивкой, шнуром и декоративной стёжкой. Для защиты от непогоды одевали поверх зимней одежды.

Саптама – тяжёлые кожаные сапоги.

Тымак – головной убор-треух, делали часто из лисьего меха.

Колпак – традиционный и старинный головной убор из войлока. Подобный убор был у саков. У казахов, в зависимости от фасона высокая шапка из белого войлока называется ак колпак и аир колпак - такая же шапка с широкими полями, загнутыми вверх.

Тельпек – разновидность колпака, султанская шляпа, поэтому бытовал он только до середины XIX века.

Шапка-борык – весеннее-осенний головной убор. Название борык происходит от слова «боры» - волк. Волк - древний тотем тюркских племён. Это круглая шапка с высоким конусообразным или усечённым верхом, сшитая из нескольких клиньев, всегда оторочена мехом соболя, выдры, мерлушки и др.

Мужской костюм далеко не всегда застёгивался и потому пояс был его неотъемлемой частью.

Костюм юга Казахстана отличается некоторой облегчённостью, что, конечно, связано с климатическими условиями, а также осёдлым и полуосёдлым образом жизни.

Костюм женщины-казашки определялся в соответствии с возрастом

Кликните по картинке для увеличения

Девичий костюм.

Косетек - лёгкое платье с оборками, отрезное ниже талии на 5-6 см.и сильно приталенное. К юбке платья пришивали широкий волан, на который нашивали несколько рядов присобранных оборок – желбезек . Оборками также укращали низ длинных рукавов и воротник. В некоторых районах вместо оборки делали две-три складки.

Одевалось платье на нижнюю рубаху шикойлёк , которуюшили обычно из белой материи, с узкими плечами без рукавов и вырезом ворота, завязываемым тесёмками.

Женские штаны – дамбал не отличались по покрою от мужских, шили их из того же материала, что и нижнюю рубаху, а иногда из разноцветных тканей с широким поясом и шагом.

Камзол – верхняя одежда, шился преимущественно из бархата яркого цвета. Длина его была ниже бёдер, силуэт приталенный, обычно на подкладке. Украшали вырез, полы и низ камзола. Чаще всегоэто была вышивка: гладь, тамбур, золотая и серебряная канитель, или же кайма, нашивки с люрексом, галуны или бисер.

Такия – шапочка на твёрдой основе, украшенная жемчугом, бусинками, золотистыми нитями, часто с перьями совы, как знак оберега.

Белбеу – пояс из кожы или бархата, с металлическими бусинками, иногда филигранный.

Етик – лёгкие сапоги из кожи на высоких каблуках, вышивались канителью.

Зимой девушки носили шапку - камшат-борык . Женские шапки типа борык украшались подвесками и пучками перьев совы, филина, цапли или павлина.

Костюм замужней женщины-казашки состоял из тех же предметов, что и девичий, за исключением головных уборов.

Во время свадебного обряда женщина надевала саукеле - высокий (до 70 см.) головной убор, который после свадьбы в течение года одевала по праздникам.

Саукеле состояло из двух частей. Непосредственно на голову надевалась коническая шапочка из ткани, простёганная, с подкладом, до 25 сантиметров высотой. Иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх неё одевалось непосредственно саукеле. Материалом для этого красивого и торжественного убора служил тонкий фетр, обшитый яркой, чаще всего красной тканью. Задняя часть конуса была на 10 см выше передней. В верхней части - отверстие. Снизу, а иногда и посередине саукеле оторачивалось мехом. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галунами, кораллами, бусами, серебряными бляшками, драгоценными камнями. С боков прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных пластинок, шёлковых кистей, которые доходили до пояса. Обязательным дополнением саукеле была накидка – желек – из лёгкой ткани. Чаще всего она прикреплялась к макушке саукеле . Такой накидкой можно было закутать всю фигуру. В старину для этого шили специальные покрывала из белого шёлка, кисеи, украшали вышивкой. Как правило, саукеле передавалось по наследству и из убора молодой замужней женщины превращалось в свадебный головной убор.

После окончания торжеств молодая женщина носила жаулык – головной убор, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, покрывающий волосы, плечи и спину. Белый цвет символизировал чистоту и был обязательным для головных уборов, которые назывались кимешеком, суламой, кундуком , или же просто повязывали белый платок.

Камзол замужней женщины застёгивался впереди на талии, а украшался большой металлической пряжкой – капсырмой.

Пожилые женщины носили платье свободного покроя, поверх которого надевали длинный камзол или шапан. На голову одевали кимешек, который дополнялся белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года носили тёплые халаты, крытые бархатом, а более состоятельные - шубу из пушных зверьков, бывшую в прошлом мерилом богатства.

Костюм детей у казахов повторяет одежду взрослых, только в уменьшенном виде, в соответствии с возрастом и полом ребёнка. По-видимому, это связано со стремлением поскорее увидеть в своём ребёнке взрослого. Исключение составляет так наз. ит койлёк , который шили для новорожденного из цельного куска хлопчатобумажной ткани (бумазеи, ситца, бязи), несколько удлинённым, без плечевых швов и окантовок.

Казахи не шили специальную рабочую одежду. Не было строгой грани между будничным и парадным костюмом. Последний отличался более свободным кроем, объемом головных уборов, декором. На его пошив шли бархат, шёлк, парча, дорогие меха, тогда как будничная одежда изготовлялась из более простого материала.

Траурный костюм у женщины-казашки, представлял собой обычную одежду, с которой удалялись все украшения. При этом убитая горем жена усопшего должна была распускать волосы, а дочери и сёстры, сняв свои девичьи шапочки, накидывать на плечи чёрные шали.

Лица мужского пола опоясывались траурным кушаком из 3-4 метров тёмной ситцевой ткани.

Обязательной частью женского и мужского казахского костюма были пояса из кожи, бархата, шёлка, шерсти – белдык . Особенно интересны мужские пояса с подвесным кошельком, пороховницей, футляром для ножа. Такие наборные пояса назывались - кисе. Пояса делали не только из кожи, но и из шёлка, бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованных зверей.

Женские пояса более широкие и нарядные. Делали их обычно из шёлка. Такие пояса шили с декоративной вязкой и назывались они нур белдык.

Курсовая работа
4 курс ХГФ АГУ им.Абая. 1992г.

Узбекали Джанибеков "Эхо..."1991г.

Маргулан А.Х. "Казахское народное прикладное искусство" т.1, 1986г.

Обзор материала

Отзыв о исследовательской работе ученицы 2 «а» класса Ахмет Д. «Роль и значение национальной одежды для казахского народа»

Одежда оберегает человека от воздействия окружающей среды, различных природных факторов, удовлетворяя потребности человека, в то же время несет эстетическую нагрузку, изменяя и украшая человеческую внешность.

Исследовательская работа показывает одежду как предмет материальной культуры и раскрывает ее богатое историко – культурное наследие, отражая историческое развитие общества, изменения климатических условий, национальные и этнокультурные особенности, а также эстетические представления народа о мире. Работа знакомит с традициями, обрядами и уровнем жизни народа. Проводит грань в возрастной категории, социальной и этнической принадлежности человека. Она в достаточном мере раскрывает виды и значение одежды, показывает неповторимость, своеобразие и отличия пошива казахских костюмов. Проводимая тонкая параллель между бытом казахов и природой ведет к тому, что казахский народ был очень близок к природе и вел кочевой образ жизни.

Проект указал одежду как глубокий национальный колорит, показал на не утраченность ею ценности и красоты, на применение и поныне, а так же выявил проблему - не смотря на то что, некоторые изделия приобрели новый вид, новые формы, тем не менее нынешнее поколение не задается вопросом о роли и значении национальной одежды для своего народа и владеет лишь малой частью информации по теме исследования.

Проведенное анкетирование и ее результаты раскрыли полную работу исследователя по теме. Исследовательскую работу «Роль и значение национальной одежды для казахского народа», выполненную ученицей 2 «а» класса Ахмет Д. можно назвать всесторонней и раскрытой.

ВВЕДЕНИЕ

Одежда необходима была для тепла, но все же для казахов её изготовление хранит интересные тайны. Из глубины веков тянется национальная мода казахской одежды, вплетаясь в современный мир моды. Сейчас наблюдается тенденция западного стиля. Молодые люди все больше и больше подвержены той моде, которая в свою очередь разрушает казахские стереотипы. Так появилась идея создания данного проекта.

Цель данной работы: изучение роли национальной одежды для казахского народа

Предмет исследования: национальная одежда казахов

Задачи исследования:

Изучить литературу по теме исследования;

Исследовать историю казахской национальной одежды;

Выяснить какие материалы использовались для изготовления казахской национальной одежды;

Определить назначение казахской национальной одежды.

Из поставленных задач определилась гипотеза: если знать историю значения национальной одежды, то можно определить ее значение

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, практическая работа.

Этапы исследования

1. Изучение и анализ литературы;

2. Составление письменной и практической работы по теме исследования;

3. Подведение итогов исследования;

Новизна заключается в раскрытии значения национальной одежды для казахского народа.

Практическая значимость: полученные результаты можно использовать на уроках ручного труда, кружков, истории и при проведении выставок.

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 История казахской национальной одежды

На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.

В отличие от традиционной одежды некоторых других народов, казахский костюм прост в композиции, целесообразен и отличается строгой нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации. В нем невозможно найти изобилия в украшениях и слепящей пестроты красок, которые присущи, скажем, туркменам. Даже парадная одежда казашек не вызывает у чуждого казахской культуре человека ощущения переполненности. Безусловно, украшения играют некоторую роль в создании образа, но не главную. При этом также следует отметить, что всевозможные украшения появились в казахском костюме не потому, что кочевники стремились к красоте (в их жизненных условиях заниматься украшательством времени было не так много - постоянно кочевать с места на место вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ было делом нелегким), а для того, чтобы по ним можно было определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения .

С эпохи древней Тюрки до сегодняшних дней предметы одежды казахов вместе с их названиями претерпели огромные изменения. Как человек, прошедший многие стадии развития, так и его одежда видоизменялась, совершенствовалась, улучшалась, ибо со дня рождения человек начинает носить одежду. Таким образом, и в человеческой одежде присутствует история, и на ней время оставляет свои следы. Кочевые саки занимались скотоводством. Вместе со скотом они зимовали на зимовках, а летом откочевывали на жайляу. Большинство скота составляли лошади. Но говорить, что одежду они шили только из конских шкур, было бы неверно.

Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима .

1.2 Материал для изготовления одежды

Древнейшими традиционными материалами для изготовления одежды у казахов были шкуры, кожа, шерсть домашних животных, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Использовали в основном овчину, реже шкуру коз и жеребят. Для бедных слоев населения была характерна одежда из шкур сайгаков, головные уборы из меха лисицы, выдры и других пушных зверей Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.
Из меха и шкуры животных шили шубы, нагольные тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Снятую с животного шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком «айраном», смешанным с отрубями или мукой, а иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром «куртом». Затем шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня промывали ее и укладывали в сильно соленую воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания коже большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.

Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони; красный - из корня растения уйран бояу, оранжевый - из сушеных корок граната .

Широкое распространение в казахской одежде получили китайские бумажные ткани, попадавшие на территорию Казахстана в виде подарков, военной добычи, в обмен на продукты кочевого хозяйства. Шелковые материи покупали в основном феодалы, так как только знатные богатые люди имели право носить шелковую одежду. Наиболее распространенными были шелка красного и желтого цветов .

1.3 Функции казахской традиционной одежды

В казахской национальной одежде сохранились древние традиции, связанные с этноисторическими, экономическими и социальными особенностями. Она подразделяется на: бас киiм – головные уборы, иыктык киiм – одежда, одеваемая на плечи, белдiк киiм – одежда, носимая на бедрах, на поясе, аяк киiм – обувь.

Одежда подразделяется в соответствии с особенностями использования на повседневную и нарядную, а также по сезонам: зимняя, демисезонная и летняя. В соответствии с возрастными и половыми особенностями одежда подразделяется на: одежду для младенцев (распашонка, чепчик), детскую одежду (шапка, рубашка, штаны, сапоги, чапан), юношескую одежду (тюбетейка, рубашка, сапоги, штаны), девичью одежду (платье с воланами, жакетка, тюбетейка), одежду невесты (саукеле, фата), одежду жениха, молодого парня, женщины среднего возраста, женщины пожилого возраста (кимешек, жаулык – национальные женские головные уборы, камзол, ичиги, безрукавка), одежду для пожилых людей (чапан, бешмет, дамбалы, ичиги, ватные штаны, белая рубаха) .

Женская традиционная одежда

Комплекс одежды казахских женщин состоял из следующих компонентов: штаны, верхняя распашная плечевая одежда типа камзолов и халатов. Женщины носили не распашную рубаху «койлек», более длинную, чем у мужчин. Молодые женщины и девушки предпочитали красные или пестрые ткани. В 18 - начале 19 века в одежде преобладали красный и синий цвета. С распространением торговли стали шить платья из российских ситцев и других хлопчатобумажных тканей.

Ворот у женских рубах был глухой, его обшивали отложным, а с середины 19 века стоячим воротником. Спереди - прямой, довольно длинный разрез с застежкой у горла. Чтобы не было видно обнаженного тела, девушки носили поверх платья нагрудник. Наиболее обычная форма – Рис. 1 – «Женский халат «шапан»

треугольник ткани с пришитыми сверху тесемками или узеньким стоячим воротником с застежкой сзади, иногда со срезанными и закругленными нижними углами.

К концу 19 века появился новый покрой платья. Оно состояло из лифа в ширину одного полотнища, сохранившего прежнюю туникообразную форму, к нему пришивали очень широкую юбку в сборку или складку по шву. Покрой этот распространился с севера. В это же время появились девичьи платья, на отрезные юбки которых нашивали две-три оборки, а подол завершался широким воланом. Оборочками иногда украшали и концы узких рукавов.

Праздничные платья молодых женщин и девушек украшали вышивками и аппликацией из яркой ткани по краям подола, рукавов, ворота.

Поверх платья женщины носили камзолы без рукавов и с открытым воротом. Чтобы украсить камзол молодые женщины обшивали открытый ворот широкой полоской ткани контрастного цвета, отделывали вышивкой, позументом, серебром по краям полочек и подолу, а также пришивали металлические посеребренные пряжки-застежки или серебряные пуговицы.

Женские халаты «шапан» - самая обычная одежда, которую носили многие представители небогатых семей, и иной верхней одежды они не имели. Главное отличие женского халата от мужского состояло в том, что для женского шапана подбирали более яркие расцветки тканей. Украшали праздничные халаты очень скромно - каймой из ткани другого цвета, которая одновременно служила и для долговременной сохранности шапана. Это объясняется и тем, что со второй половины 19 века шили нарядные камзолы.

Особенно красивым был свадебный наряд невесты - обязательная до начала 20 века часть приданого девушки. Его шили из дорогой ткани (сукна, бархата, атласа), чаще красного цвета с очень длинными ложными рукавами, зашитыми внизу, украшали вышивкой и различными украшениями .

Мужской казахский костюм

Мужчины носили нательные рубахи двух типов, нижние и верхние штаны, легкую верхнюю одежду и более широкую верхнюю одежду типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки.

Верхние штаны шалбар в 18 веке шили из верблюжьей домотканной материи и кожи. Их расшивали шелковыми узорами растительного орнамента, концы нередко обшивали красивой тесьмой, галуном, оторачивали мехом. Кожаные нарядные шалбар носили навыпуск.

Поверх рубахи мужчины надевали легкую распашную одежду - камзол средней длины. Камзолы шили из однотонных, темных тканей, реже пользовались полосатые или пестрые ткани. Они имели матерчатую подкладку, нередко утепленную тонким слоем шерсти.

Верхняя выходная одежда казахов различалась главным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи - из домотканного сукна и войлока, зимнюю одежду - из меха.

Одним из главных предметов одежды казаха был шапан - просторный длинный халат. Шапан шили из разнообразных тканей, Рис. 2 – «Мужской халат «Шапан» легких и плотных, различных расцветок, но преимущественно однотонных или более темных. Внутри его утепляли слоем шерсти или ваты. Парадный шапан шили из бархата, украшали аппликацией, кистями, а также вышивкой золотом. Такой халат был частью гардероба богатых казахов. Тон - нагольный тулуп был обычным предметом одежды казахов в зимнее время. Шили его из дубленых овчин шерстью внутрь, зажиточные казахи - из шкур четырех - пятимесячных ягнят. На тон уходило 5-6 шкур взрослой овцы.

Очень были распространены в казахском костюме кожаные ремни. Одним из таких ремней был кисе. К длинному кисе прикреплялись особые подвески-сумочки для запаса пороха и пуль, ножны и табакерка. Нередко сам пояс и подвески украшались медными посеребренными, реже серебряными бляхами .

Мода тех времён делала различия в одежде, а мода на головные уборы диктовалась необходимостью, суровыми природными условиями.

Казахские головные уборы

Отношение к головным уборам у предков было особенным. Сдернуть с головы шапку и небрежно кинуть ее, куда попало, - такого казахи себе никогда не позволяли. Напротив, головной убор снимали бережно и старались положить или повесить на возвышении. Особенно следили за тем, чтобы он не оказался на сидении или на полу. Считалось, что иначе может пострадать здоровье и благополучие владельца.
Также, собственный головной убор казахи и сегодня не дарят, и не позволяют надевать чужим. Это равнозначно тому, чтобы добровольно отречься от своего счастья и оголить голову для бед. В подарок преподносят только новую, ненадеванную шапку.

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, являлись еще и своего рода указателем их семейного положения.

Мурак - роскошный головной убор, которые надевали только ханы.

Саукеле - головной убор невесты, делается не по правилам, без так называемых «наушников» и «назатыльника». Оно должно быть очень высокое. Когда невеста входила в юрту к будущему мужу и кланялась, необходимо было, чтобы кончик саукеле касался очага. Саукеле носили только в первое время после замужества - около года, а потом снимали и надевали более простой, практичный и удобный головной убор, имевший твердый каркас в форме усеченного конуса, который обшивали глазетом или обвертывали фольгой, украшали привесками из золотых и серебряных бляшек со вставками самоцветов. В конусообразной шапке казахской невесты (саукеле) при желании можно уловить сходство с убранством саков, живших в этих степях более 2000 лет назад.

Рис. 3 – «Женский головной убор «Саукеле»

Ценность саукеле, убранного шелками, отороченного мехами и украшенного драгоценными камнями, в XIX веке сравнивалась с ценностью 25 лошадей. И даже более. Не случайно саукеле передавались по наследству, а в случае, если женщина умирала бездетной, возвращались в ее род .

Желек – гладкая прозрачная белая вуаль, которая прикреплялась к макушке и которой обычно прикрывали лицо невесты или закутывали ее полностью во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар».

Тюрбан или чалма - с появлением первенца полагался особый головной убор, состоявший из нижней части, одеваемой непосредственно на голову, и верхней в форме тюрбана или чалмы. Обе части обязательно делали из белой ткани.

С конца XIX века молодые женщины заменили тюрбан крепдешиновыми и шелковыми шалями и платками.

Кимешек - женщины носили от 25 до 45 лет.

Кимешек шили из белой ткани. Рис. 4 – «Головные уборы: тюбетейка и бока»

Он плотно облегал голову и закрывал шею, грудь, плечи и спину. Лицевую сторону кимешека обычно украшали вышивка гладью, серебряные бляшки, кораллы. Вышивали его и по краям выреза. Самым нарядным был кимешек, впервые надеваемый молодой женщиной. Первый кимешек девушке-невесте шили еще в доме родителей, и нередко на него перешивали все украшения с ее девичьего нагрудника. Кимешеки представлены, очень широко. По ним можно определить возраст женщины - молодая или пожилая, местность, где она проживала, род, к которому она принадлежала.

Такия - маленькая шапочка, круглая тюбетейка с узорной строчкой на околышке, которую шили из яркой ткани и обязательно украшали вышивкой или различными нашивками из бус, кораллов, бисера, серебра.

Шошак борик - из бархата, парчи и меха норки, девичий головной убор конца XIX века - Кулакшын - из войлока, украшенный кораллами и медными бляшками, и борики, которые носили дети, девушки и акыны. Считалось, что они самые уязвимые, так как их социальный статус нестабилен. А раз уязвимы - нужна защита. Так на макушках детских, девичьих и головных уборах певцов-сапов появились ую - султанчики из перьев филина, служившие оберегом.

Борик - круглая шапка с меховой опушкой, отделанная бархатом. Девичий борик отличался от мужского тем, что меховой околыш был всегда снаружи, а не отворачивался. Разновидности этой шапки - борик-жанатай из шкуры ягненка.

Тымак из овчины - и детский из лисьего меха. В степных условиях при суровой непогоде тымаки (треухи) идеальны и незаменимы. Тымак состоит из тульи и четырех больших «лопастей», скроенных из войлока и покрытых тканью. Наушные и затылочная «лопасти» обшивались пушистым мехом, широкие поля спускались на шею и плечи.

Айыркалпак, мурак - сшитые из бархата, преимущественно бордового цвета, на войлочной основе, и расшитые золотой канителью растительными узорами. Их надевали поверх конусообразной, отороченной дорогим мехом, шапки.

Калпак - летом носили шляпу из тонкого белого войлока - конусообразный головной убор с узкой высокой тульей, закругленной или остроконечной макушкой, которую сшивали из двух одинаковых половин.

Тюбетейка - универсальный головной убор, который носили и женщины, и дети. Тюбетейку не снимали даже за обеденным дастарханом. Тюбетейки детей и юношей расшивали шелком, золотыми и серебряными нитями, размещали на куполе с четырех сторон узоры - «шугла» (луч), «гуль» (цветок).

Бока - это высокий конусообразный женский головной убор. Название «бокка» происходит от монгольского bogtac.

Народная одежда казахов отражает древние традиции, связанные с их этнической историей, социальными, климатическими условиями. Одежда богатых отличалась от одежды простых людей. Так, например, только знатные люди носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром - кок тон. Одежда необходима была для тепла. Делались шубы из козьих шкур. Из них выщипывали длинный волос, оставляя подшерсток. Шуба из таких шкур называлась кылка жаргак. Из овчины изготовляли малахаи самых разных форм. Для головных уборов Рис. 5 – «Одежда знатных людей» в ход шла тонкая кошма, сверху вышивался орнамент или узор. Мода на такую мужскую шапку не проходит до сих пор. И называется она - аккалпак. Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из неё тонкие халаты, лёгкие плащи и штаны. Одежда казахов из выделанной козьей шерсти мягкая, не портится от дождя. Халаты из козьих шкур называются жаргак. Издревле казахи красиво наряжали девушек и женщин. Молодые девушки надевали платья с воланами, бешметы, камзолы, носили красивые ремешки. На голове носили кепеши с уки, ноги обували в ичиги, узорчатые башмачки. Девушки на выданье носили красивые головные уборы – борик, узорчатые белые платки. В особенности очень красиво наряжали девушек – невест. В 1915 году Г.Андреев в своем произведении «Киргизский мост» так описал одежду невесты: «Самая лучшая одежда на невесте. На шелковом воздушном платье, поверх бархатного камзола, надет синий шелковый пиджак – бешмет, на плечи накинут парчовый чапан . На косах висят красивые звенящие серебряные украшения, на голову надето сделанное из серебряных тенге украшение, головной убор украшен уки. Девушку – невесту одевали в одежду из дорогих тканей. Головной убор девушки – саукеле , украшали драгоценными камнями, бусами. Позже, когда невеста прибывала в аул жениха, на ее голову надевали «жаулык ». Головные уборы хорошо защищали от пыли, солнца, дождя и снега .

При рождении на ребенка надевали распашонку (ит койлек ), на голову чепчик (сылау такия ), после 40 дней надевают рубашку (адам жейде ), позже маленький бешмет, чапан и маленькие штаны. Этнограф Х.Аргымбаев писал, что на плечи бешмета ребенка, в скрыты от глаз места, под ворот рубашки, в подмышки зашивали амулет - тумар . Считалось, что оберегает от сглаз. На головной убор ребенка прикрепляли в качестве украшения перья совы – уки. На ноги обували сшитые из мягкой кожи маленькие ичиги. Детскую одежду украшали в соответствии с возрастом ребенка. Одежду украшали различными узорами, нашивали красивый бисер и бусинки.

Старцы, пожилые люди носили чапан , меховые шубы, бешметы, широкие шаровары, белые рубахи, дамбалы (нижнее белье), кожаные сапоги, ичиги , калоши. Одежда мужчин включала бешмет , выкроенный из шкуры кулана, подобранную к нему по цвету телогрейку, жакет, кожаные брюки, все это считалось образцом скромной повседневной одежды.

При пошиве одежды учитывался возраст человека. Рис. 6 – «Ичиги» Одежду на человека старшего возраста кроили широкого покроя с меньшим количеством узоров. Одежду же парней и девушек шили красивее.

На пошив казахской национальной одежды оказала влияние манера шитья одежды соседних народов: русских, таджиков, киргизов, туркменов. Данный процесс привел к заимствованию некоторых головных уборов (платков, шалей, шапки-ушанки).

Казахи шили одежду так, чтобы она не причиняла неудобств. Учитывались погодные условия. Для народа, носившего такую одежду, был не страшен сильный мороз или зной, ветер или засуха, так как вещи были прочными, удобными, практичными и красивыми.

Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.

Рис. 7 – «Тумар»

По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства.

В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас, бекасаб, падшаи и др.) .

Заключение

Национальная одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать искусство и талант народных умельцев на протяжении веков. В ней нашли отражение образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Безусловно, на традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни. Народные «дизайнеры» создавали одежду такой, чтобы она была удобна для езды на коне, согревала в зимнее время года и не была жаркой и тяжелой летом.

Большое влияние на формирование казахского костюма оказали соседние народы, с которыми казахи находились в тесной взаимосвязи. В нем можно найти особые черты, присущие, к примеру, национальной одежде русских, татар, каракалпаков, алтайцев, киргиз, узбеков и туркмен.

С развитием общества некоторые изделия прикладного искусства приобрели новый вид, новые формы, тем не менее, все они имеют глубоко национальный колорит, не утратили своей ценности и красоты, применяются и поныне.

Приложения

Приложения:

Скачать материал

Казахский национальный костюм

В казахском национальном костюме отражены древние традиции казахов, связаные с их этнической историей, экономическими, социальными и климатическими условиями.

Казахи ценили шкуры куланов, сайги и тигров, а также темные меха - енота, выхухоля, соболя, куницы и белые - горностая и хорьков. Самыми дорогими мехами были меха соболя и куницы, остальные ценились дешевле. Из шкур шили шубы. Общее название шубы у казахов - ТОН. Шубы из меха пушных зверей назывались "ИШИК". Меховая шуба, крытая высокосортным шелком, была одним из самых дорогих предметов в приданом невесты. Она называлась "БАС ТОН". Казахи знали технику изготовления шуб из лебяжьего пуха, пуха гагар и цапель. Шубы из меха покрывались сукном, шелком, парчой итд. и различались по названию ткани или по ее цвету. Только знатные люди носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром, - КОК ТОН.

5.

Шили шубы и из шкур домашних животных.

Делали шубы и из козьих шкур. Из них выщипывали длинные волосы, оставляя подшерсток. Шуба из таких шкур называлась КЫЛКА ЖАРГАК. Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из нее халаты, легкие плащи и штаны. Халаты и шаровары украшались вышивкой шелком. При вышивании мелких узоров на казахском национальном костюме мастерицы пользовались специальными прямоугольными или круглыми пяльцами в зависимости от очертания орнаментального рисунка или формы вышиваемого изделия. Вышивали иглами и шилом с крючком (для тамбурной вышивки) такие элементы казахского национального костюма, как женские и мужские головные уборы - ЖЕЛЕК, КИМЕШЕК, САУКЕЛЕ, ТЕЛЬПЕК, ТАКИЮ, оборки женского платья, а также нагрудные украшения - ОМЫРАУША, АЛКА, замшевые плащи, халаты, шаровары.

При изготовлении различных элементов казахского национального костюма широко была распостранена вышивка гладью. Гладью вышивали кимешеки, суконные мужские штаны. С большим мастерством вышивали тамбуром - петлей в петлю.В вышивке тамбуром и гладью использовались геометрические и растительные узоры, иногда контурные изображения человека и животных, иногда целые сюжеты.

Войлок один из традиционных материалов верхней одежды в казахском национальном костюме.

Кроме овечьей шерсти в одежде казахов широко использовалась верблюжья. Старинным видом одежды является ШЕКЛЕН - скатанный из верблюжьей шерсти широкий и сравнительно длинный плащ для защиты от дождя, бурана, любой непогоды. Шекпены делали из неокрашенной шерсти (желтые, белые) и окрашенной в синий, пурпурный и другие цвета. Парадные шекпены, как правило, были из окрашенной шерсти, их швы обшивались галуном.

Халат - ШАПАН - основной и древний вид одежды казахов, один из составных элементов казахского национального костюма. Шапан носили и мужчины и женщины. Халаты шили не только из замши, но и из привозных шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей.

Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный - КАЛПАК, представляющий собой островерхий войлочный головной убор.

У казахов высокая шляпа из белого войлока называется АК КАЛПАК. Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется АИР КАЛПАК. Парадные белые шляпы ак калпак вышивали белым шелком, обшивали серебряным галуном по тулье и украшали по краю шнуровым швом. Разновидностью калпака является ТЕЛЬПЕК.

Следующий головной убор, элемент казахского национального костюма, - это разновидность весеннего и осеннего мужского головного убора - шапка -БОРЫК. Борык - древнейшее слово, происходит от слова "боры" - волк. Волк, как известно, древний тотем тюркских племен. По форме шапка борык бывает круглая с высоким конусообразным верхом или из нескольких клиньев с усеченным верхом, всегда оторочена мехом выдры, соболя, мерлушки.

Шапки типа борык носили и девушки, только у них они были украшены подвесками и пучком перьев филина, цапли или павлина. Казахи такую шапку называют КАМШАТ БОРЫК- бобровая шапка. Тюбетейка - ТАКИЯ - головной убор, один из элементов казахского национального костюма. Тюбетейка представляет собой легкую летнюю шапочку из бархата, парчи или глазета. В старину их обшивали по краю мехом бобра, выдры, белки, украшали серебряной и золотой тесьмой.

Из женских головных уборов казахов - наиболее оригинальный и самобытный - свадебный, известный под названием САУКЕЛЕ. Саукеле - один из древних головных уборов, бытовавших у казахов до самого конца девятнадцатого века. Саукеле - высокий конусообразный головной убор, украшенный серебрянными и золотыми монетами, жемчугом и кораллами. Длина - полтора аршина. Свадебный головной убор носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках, и то в продолжении четырех или пяти лет.

Саукеле являлся самым дорогим элементом свадебного казахского национального костюма невесты. Дорогие саукеле оценивались в 1000 рублей или в сто отборных коней. Они имели металлические ажурные навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нитками жемчуга, кораллов), височные подвески и украшения подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Бляхи были крупные и мелкие. Мелкие крепились между крупными. Сверху саукеле покрывалось шелковым или бархатным платками. Затылочная часть одного старинного саукеле украшена скульптурным изображением головы рыбы - символ благоденствия. Лобная часть оторочена мехом. От затылка по спине спускались широкая лента из дорогой ткани, обшитая бахромой из золотых нитей.

В изготовлении саукеле принимали участие наиболее искусные мастера, в частности, закройщик, вышивальщицы - мастерицы по изготовлению шелковых поясков и платков. Узоры на платках и лентах вышивались ирисом, то есть толстыми скрученными разноцветными нитками. Центр и края платков отделывались жгутовой вышивкой и шитьем сетками. Золотые, серебрянные и бронзовые подвески и накладные бляхи для саукеле делали ювелиры, применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань. Обычно мастер работал над саукеле целый год.

После рождения детей молодая женщина переходит к третьему виду головного убора - КИМЕШЕКУ. Его обычно носят в возрасте 25-45 лет. Он шьется из белой ткани, часто вышивается гладью.

Неотъемлемой частью казахского национального костюма, мужского и женского, были пояса из кожи, бархата, шелка, шерсти - БЕЛДИК. при изготовлении поясов для парадной одежды заказчики не скупились на дорогие материалы, мастера не жалели времени и вкладывали в работу все свое умение.

Особенно красивы были мужские пояса с подвесками: кошельком, пороховницей, кресалом, трутом, футляром для ножа. Иногда подвески имели только декоративное назначение. И функциональныеи декоративные подвески назывались ОКШАНТАЙ.

Пояса из кожи украшались узорным тиснением, фигурными металлическими накладками со вставками полудрагоценных камней, резными пластинками из кости. Такие наборные пояса - древний элемент одежды. Их казахское название - КИСЕ.

Пояса делали не только из кожи, но из шелка и бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованых фигур птиц, оленей, волчьей головы, рогов барана итд.

С ними сходны женские пояса, правда они более широкие и нарядные. В основном женские пояса были из шелка. пояса из шелка с декоративной вязкой называются КУР БЕЛДИК.

Так же назывались пояса, вытканные из верблюжьей шерсти и козьего пуха. Для женских поясов использовался и бархат. Пояса из бархата и шелка, расшитые жемчугом, с пряжками назывались КАМАР БЕЛЬБЕУ. Делали также мягкие кушаки - КУР.

Как мужские, так и женские пояса украшались металлическими прямоугольниками, треугольниками, сердцевидными и роговидными накладками,а также накладками в виде балясин со вставками бирюзы, агата, сердолика. Для вставки использовался и нефрит. Казахи считали, что одежда, украшенная нефритом, предохраняет человека от молнии.

В комплект казахского национального костюма входит обувь: сапоги, башмаки. Среди мужчин бытовали легкие сапоги для верховой езды ИЧИГИ - МАСИ, украшенные накладками серебряныеми бляшками. Женские сапоги шили из красной или зеленой юфти, вышивали шелком. Женщины носили сапоги - КИБИС, унизанные мелкими фигурными серебряными бляшками с узором.

Казахи ценили шкуры куланов, сайги и тигров, а также темные меха - енота, выхухоля, соболя, куницы и белые - горностая и хорьков. Самыми дорогими мехами были меха соболя и куницы, остальные ценились дешевле. Из шкур шили шубы. Общее название шубы у казахов - тон. Шубы из меха пушных зверей назывались "ишик". Меховая шуба, крытая высокосортным шелком, была одним из самых дорогих предметов в приданом невесты. Она называлась "бас тон". Казахи знали технику изготовления шуб из лебяжьего пуха, пуха гагар и цапель. Шубы из меха покрывались сукном, шелком, парчой итд. и различались по названию ткани или по ее цвету. Только знатные люди носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром, - кок тон.

Шили шубы и из шкур домашних животных.

Делали шубы и из козьих шкур. Из них выщипывали длинные волосы, оставляя подшерсток. Шуба из таких шкур называлась кылка жаргак. Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из нее халаты, легкие плащи и штаны. Халаты и шаровары украшались вышивкой шелком. При вышивании мелких узоров на казахском национальном костюме мастерицы пользовались специальными прямоугольными или круглыми пяльцами в зависимости от очертания орнаментального рисунка или формы вышиваемого изделия. Вышивали иглами и шилом с крючком (для тамбурной вышивки) такие элементы казахского национального костюма, как женские и мужские головные уборы - желек, кимешек, саукеле, тельпек, такию, оборки женского платья, а также нагрудные украшения - омырауша, алка, замшевые плащи, халаты, шаровары.

Войлок один из традиционных материалов верхней одежды в казахском национальном костюме.

Кроме овечьей шерсти в одежде казахов широко использовалась верблюжья. Старинным видом одежды является шекпен - скатанный из верблюжьей шерсти широкий и сравнительно длинный плащ для защиты от дождя, бурана, любой непогоды. Шекпены делали из неокрашенной шерсти (желтые, белые) и окрашенной в синий, пурпурный и другие цвета. Парадные шекпены, как правило, были из окрашенной шерсти, их швы обшивались галуном.

Халат - шапан - основной и древний вид одежды казахов, один из составных элементов казахского национального костюма. Шапан носили и мужчины и женщины. Халаты шили не только из замши, но и из привозных шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей.

Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный - калпак, представляющий собой островерхий войлочный головной убор.

У казахов высокая шляпа из белого войлока называется ак калпак. Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется аир калпак. Парадные белые шляпы ак калпак вышивали белым шелком, обшивали серебряным галуном по тулье и украшали по краю шнуровым швом. Разновидностью калпака является тельпек.

Следующий головной убор, элемент казахского национального костюма, - это разновидность весеннего и осеннего мужского головного убора - шапка -борык. Борык - древнейшее слово, происходит от слова "боры" - волк. Волк, как известно, древний тотем тюркских племен. По форме шапка борык бывает круглая с высоким конусообразным верхом или из нескольких клиньев с усеченным верхом, всегда оторочена мехом выдры, соболя, мерлушки.

Шапки типа борык носили и девушки, только у них они были украшены подвесками и пучком перьев филина, цапли или павлина. Казахи такую шапку называют камшат борык- бобровая шапка.

Тюбетейка - такия - головной убор, один из элементов казахского национального костюма. Тюбетейка представляет собой легкую летнюю шапочку из бархата, парчи или глазета. В старину их обшивали по краю мехом бобра, выдры, белки, украшали серебряной и золотой тесьмой.

Из женских головных уборов казахов - наиболее оригинальный и самобытный - свадебный, известный под названием саукеле. Саукеле - один из древних головных уборов, бытовавших у казахов до самого конца девятнадцатого века. Саукеле - высокий конусообразный головной убор, украшенный серебрянными и золотыми монетами, жемчугом и кораллами. Длина - полтора аршина. Свадебный головной убор носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках, и то в продолжении четырех или пяти лет.

После рождения детей молодая женщина переходит к третьему виду головного убора - кимешеку. Его обычно носят в возрасте 25-45 лет. Он шьется из белой ткани, часто вышивается гладью.

Неотъемлемой частью казахского национального костюма, мужского и женского, были пояса из кожи, бархата, шелка, шерсти - белдик. при изготовлении поясов для парадной одежды заказчики не скупились на дорогие материалы, мастера не жалели времени и вкладывали в работу все свое умение.

пояса из кожи украшались узорным тиснением, фигурными металлическими накладками со вставками полудрагоценных камней, резными пластинками из кости. Такие наборные пояса - древний элемент одежды. Их казахское название - кисе.

С ними сходны женские пояса, правда они более широкие и нарядные. В основном женские пояса были из шелка. пояса из шелка с декоративной вязкой называются кур белдик.

Так же назывались пояса, вытканные из верблюжьей шерсти и козьего пуха. Для женских поясов использовался и бархат. Пояса из бархата и шелка, расшитые жемчугом, с пряжками назывались камар бельбеу. Делали также мягкие кушаки - кур.

В комплект казахского национального костюма входит обувь: сапоги, башмаки. Среди мужчин бытовали легкие сапоги для верховой езды ичиги - маси, украшенные накладками серебряныеми бляшками. Женские сапоги шили из красной или зеленой юфти, вышивали шелком. Женщины носили сапоги - кибис, унизанные мелкими фигурными серебряными бляшками с узором.

Казахская жилетка. Казахские головные уборы

Еще по теме статьи: