Так уж сложилось, что именно в прошлом веке моде было суждено претерпеть колоссальные изменения. Причин тому можно назвать несколько: прежде всего, свою роль сыграли войны, потрясшие человечество в ХХ веке, а кроме них – переосмысление места женщины в обществе. В результате можно смело заявить, что еще ни одно столетие не было настолько насыщенным и интересным с точки зрения меняющихся взглядов на одежду, обувь, аксессуары и прически. Итак, давайте поближе познакомимся с основополагающими моментами истории моды ХХ века.
Первая половина столетия: 1900-1940-е годы
Правильнее всего будет рассматривать историю моды по десятилетиям, так как основные моменты развития совпадали именно с началом каждой новой декады.
1900
Начало века ознаменовалось отказом от турнюра, а в 1906 году – и от корсета. Последняя заслуга целиком и полностью принадлежит реформатору моды – Полю Пуаре, который освободил женщин от стройнящих, но по-своему убийственных корсетов.
1910
Свою лепту в формирование моды десятых годов внесли и русские дамы. В этот период особой популярностью пользовались так называемые «Русские сезоны» Сергея Дягилева, имевшие место в Париже, поэтому происходило влияние русской моды на французскую и наоборот, а также их взаимопроникновение.
1920
В двадцатые годы индустрия моды подверглась полному переосмыслению. Так как в это время особой популярностью стал пользоваться спорт, женская независимость и эмансипация, на смену длинным платьям в пол и огромным шляпам приходит совершенно иной типаж женской одежды. Так, идеалом красоты становится худенькая женщина мальчишеского склада, с короткой стрижкой «гарсон», которая наравне с мужчиной может курить, играть в теннис и водить авто. В моду входят шляпы-клоше, прямые силуэты платьев и многогранная отделка вещей декором. Итак, в двадцатые бал правит арт-деко. Кстати, именно в это время впервые появляется маленькое черное платье от Коко Шанель.
1930
В тридцатые годы Голливуд становится эталоном для индустрии моды, а одеваться, как Марлен Дитрих, мечтает любая женщина. В это время юбки снова удлиняются – длина до середины икр, которая была актуальной в двадцатые, больше не комильфо. Происходит отход от прямого силуэта арт-деко и возвращение к традиционным женственным формам.
1940
Начало сороковых годов в индустрии моды было существенно подпорчено войной. Это приводит к тому, что ткани на дамские наряды отпускается все меньше – юбки становятся короче, преобладают минималистичные наряды из вискозы и ацетатного шелка. Отличительная черта вещей того времени – мелкие цветочные принты.
После окончания войны Кристиан Диор производит революцию в моде, возвращая дамам возможность снова ощутить себя женственно – итак, индустрию моды буквально взрывает стиль NewLook, популяризировавший овальный и прямой фасоны, а также ставший его визитной карточкой фасон «песочные часы».
В те же сороковые мадемуазель Коко выпускает на подиум манекенщиц в ставших классикой жанра костюмах с прямой юбкой и жакетом а-ля Шанель.
Читайте также :
Вторая половина века: еще больше перемен
1950
Начиная с пятидесятых годов, история моды развивается еще более бурно. Так как война осталась позади, женщины снова стали больше времени уделять собственному внешнему виду, одежде, обуви и макияжу. В пятидесятые фасон платьев «песочные часы» остается на пике популярности. Наряду с этими подчеркнуто женственными нарядами на авансцену выходят брюки, которые становятся особо популярными.
1960
Шестидесятые вошли в историю моды в качестве времени рождения легендарной вещицы – мини-юбки, созданием которой мир обязан дизайнеру Мэри Куант. Этот период можно охарактеризовать как первые происки молодежного бунта. В это время большое внимание уделяется украшениям – причем, чем крупнее и ярче они, тем лучше. На новый уровень выходит синтетическая одежда, которая становится все более популярной из-за своей практичности.
1970
В конце шестидесятых и начале семидесятых заметную роль начинает играть мода хиппи: драные джинсы, расклешенные брюки, пестрые жилеты, просторные блузы и рубашки, повязки на голову, сумки-торбы, браслеты из лент и ниток и так далее.
Также в семидесятые появляются первые происки унисекса – ровные джинсы и комбинезоны носят теперь не только мужчины, но и женщины. Кроме того, видное место в гардеробе стали занимать брюки-клеш, платья рубашечного типа, туники и водолазки, а также обувь на толстых высоких каблуках и платформе.
1980
Восьмидесятые – особый период в истории моды. В эти годы развитие fashion-индустрии во многом диктуется музыкой – техно, диско, панк, пост-панк, готика, а также другие направления оказываются основополагающими. Женщины начинают использовать «подплечники», чтобы придать фигуре большую угловатость. Этой же цели служат ставшие популярными способы покроя рукавов в духе кимоно, реглан и «летучая мышь». Джинсы теперь непременно должны иметь «варенный» эффект. В моду входят яркие леггинсы и лосины, объемные платья-свитера и черные кожаные куртки. Восьмидесятые – время правления дизайнеров, предпочитающих нестандартный подход к моде (например, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и Жана-Поля Готье).
1990
Девяностые вошли в историю моды как «джинсовые» годы – в это время деним приобретает колоссальную популярность. От него не отстают кроссовки и туфли на низком ходу, которые распространяются повсеместно. Буйство красок и унисекс – вот отличительные черты моды девяностых.
Подведем итоги
Мода ХХ века представляет собой отнюдь не застывшую картину, а сложный динамичный процесс, перемены в котором происходили стремительно и радикально. Каждое новое десятилетие приносило какие-то обновления не только в отношении одежды и обуви, но касалось и канонов красоты женского тела.
Высокая мода – сложная, многоликая, дорогая. Ее история соткана из судеб гениев – величайших модельеров конца XIX – начала XX веков. Их творения – произведения искусства, а принципы их работы стали законами, по которым живет современная Haute Couture.
Понятие «высокая мода» возникло благодаря творчеству талантливого дизайнера, успешного предпринимателя Чарльза Фредерика Уорта. Именно он придумал кринолин – металлическую конструкцию, которая надевалась под платье и придавала ему модную пышную форму. До этого пышность платья обеспечивали нижние юбки: они должны были быть обязательно белыми и обязательно в количестве шести штук. Понятно, что это шестислойное великолепие было дорогим удовольствием. И после презентации кринолина, которая состоялась в 1856 году, Чарльз Уорт получил не только огромное количество заказов на свое изобретение, но и безмерную благодарность всех модниц того времени.
Понятие «дом моды» тоже ввел Чарльз Уорт. Он совместил творческую мастерскую со светским салоном, где ежегодно проводил показы своих моделей.
Кстати, Чарльз Уорт стал первым кутюрье, который презентовал свою коллекцию не на манекенах, а на женщинах – манекенщицах.
И, наконец, именно Чарльз Уорт изобрел лейбл: подобно художнику, подписывающему свои холсты, он стал подписывать свои работы, пришивая ленточку со своим именем.
В начале XX века на модном небосклоне зажглась еще одна звезда – Поль Пуаре. Он избавил женщин от кринолина и сменившего его турнюра и ввел в моду легкий, струящийся силуэт, повторяющий одеяния античных статуй.
В 1910 году домом моды Пуаре был презентован парфюм. Дизайн флакона разработал сам мэтр. Это было первый случай, когда модельер завершал создаваемый образ ароматом. Позднее эту идею подхватили и другие дизайнеры.
В дореволюционной России было открыто множество домов мод.
В основном они располагались в Санкт-Петербурге, в Москве их было гораздо меньше. Основной особенностью русских домов моды была их элитарность. Самые известные столичные модные дома: дом Бризак, дом Гиндус, дом Ольги Бульденковой – одевали только придворных дам. К сожалению, огонь революции не пощадил творения модельеров: сохранилось всего лишь несколько платьев, которые хранятся в музеях.
Московская элита предпочитала одеваться в доме моды Надежды Ламановой.
Также по просьбе Станиславского она шила костюмы к спектаклям Художественного театра, одевала императрицу Марию Федоровну. После революции Ламанова осталась в России и руководила московским ателье.
Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, под которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой и между ними поэтому обычно ставится знак равенства.
Тот факт, что кажущееся неразумным стремление человека к новизне всегда было излюбленной темой для сатириков и карикатуристов, не должен вводить нас в заблуждение по поводу того, что мода а одежде - тема этой работы - является фактором, требующим очень серьезного отношения в цивилизованном обществе, уже не говоря о значении её для народного хозяйства. В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание окончательного идеала «красоты» (которого нет). Человек, а точнее сказать потребитель, каждый раз с готовностью верит этому обещанию, и каждый раз вынужден покориться велениям новой моды. Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.
Таким образом, одежда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. Она подправляет и стилизует. Характерным примером этого является средневековый силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, о чем свидетельствуют многочисленные произведения искусства того времени, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией. Лишь в XX столетии, когда человечество вспомнило о естественных линиях тела, был положен конец болезненно-нездоровой деформации туловища корсетом, которая в принципе ничем не отличается от ограничения роста ступней ног у маленьких девочек в Китае и Японии, считавшегося признаком аристократизма, или от обычаев примитивных племен.
Пропорции тела также в большой мере зависят от одежды. Чаще всего тенденции в истории одежды отражают стремление к преувеличению действительной величины тела. Оптическое увеличение фигуры или объема, например кринолином, преследовало обычно цель подчеркнуть достоинство и общественное положение человека. Во многие времена длина одежды, например, длина шлейфа в средневековье, или количество израсходованного на платье материала являлись показателем принадлежности владельца к определенному сословию.
* * *
Европейские нормы приличия в одежде оставались почти неизменными. Истинной революцией явилось обнажение ног женщин в начале нашего века. В современной одежде в целом наблюдается стремление к возрастающей обнаженности, особенно в спортивной одежде. Масштабы чувства стыда отличаются друг от друга в зависимости от традиций и обычаев в различных кругах общества (так, например, у мусульман приличия требуют, чтобы женщина закрывала лицо). Стрелкой на весах благонравия чаще всего является размах декольте. Одно из самых ранних известных декольте можно видеть у богини змей с острова Крит (рис. 48). Памятники греческого искусства также демонстрируют целый ряд вариантов вырезов у женского платья. Затем декольте снова выплыло на поверхность в средние века, когда по бургундской моде оно делалось не только на груди, но захватывало также и спину. В эпоху Ренессанса, открытого чувственным радостям, когда фигура подправлялась корсетом, поднимавшим грудь шнуровкой, тоже делался большой вырез на груди. Примечательно, что строгая испанская мода запрещала декольте. Лишь в эпоху барокко снова стали носить большие вырезы, которые во времена рококо еще больше увеличились.
Эротический момент явно и в многообразных формах представлен в истории моды, от декольте в женской одежде и ставших снова популярными прозрачных тканей, которые привлекали модных дам еще во времена Наполеона, до намеренного подчеркивания половых органов в мужской одежде средневековья. Сексуальность оказывает существенное влияние на моду; она является одним из подсознательных факторов, которые воздействуют на восприятие и оценку одежды людей. При моделировании костюма учитываются особенности мужской и женской фигуры, что затем находит отражение в форме одежды. Особенно в женском платье наблюдается ритмичное чередование закрытых и неприкрытых частей тела.
* * *
История моды почти так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической и стилизирующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он очевидно наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение. Выражение «таинственный язык моды» мы можем спокойно заменить формулировкой «живой язык одежды» и в особенности в применении к историческим эпохам, ибо наряд человека остался до настоящего времени средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.
С древнейших времен человек стремился прикрыть свое обнаженное тело, что можно было бы объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое толкование представляется слишком узким и ограниченным. Одежда была не только прикрытием, но и символом. Даже амулет был в свое время «одеждой», т. к. он являлся мостом между голым, ранимым человеческим телом и окружающим миром. Яркие примеры символического значения определенных форм одежды представляют собой жесткие правила средневековых сословий или испанских монахов.
Такие, дошедшие до насот прежних времен правила стилизации внешности человека, хотя и в иной форме, обнаруживаются вплоть до настоящего времени. Французская революция гильотинировала не только головы аристократов, но и парики в буквальном и переносном смысле. С этого времени отсутствие парика было таким же обязательным в обществе, каким сейчас в определенных кругах молодежи является ношение джинсов. Одежда говорит о многом, она разоблачает потаенные мысли.
Какое странное противоречие! Одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, и в то же время рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, шествует могущественный инстинкт подражания. Психологи считают подражание формой биологической самозащиты, естественным рефлексом стадных существ. Сравнение с человеческим обществом напрашивается само собой.
Подражание одновременно является необходимой предпосылкой моды, её противоречием; то, что мы называем процессом развития моды, представляет собой в сущности слияние противоречий. Человек приспособляется к окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем с помощью именно этой моды он стремится отличаться от окружающих его людей. Человек подражает другим и в то же время старается в этой форме подражания осуществить свою собственную самостилизацию, свое представление о самом себе.
Внутренние качества, темперамент и характер, подчеркиваются внешними средствами. При этом совершенно естественно подражание, «направленное вверх», взгляд наверх. В истории моды имеется много примеров влияния на неё сильных популярных личностей, начиная со злосчастной для судьбы Франции Изабеллы Баварской (1371-1435) и кончая звездами телеэкрана - любимцами современной публики. Впрочем, человек любит маскарад. Лесной орешек Золушки - бессмертная тема.
* * *
Где создается мода? Конечно же, не везде и не где-нибудь. Естественно, в Париже, скажет каждый. Однако это далеко не так естественно. В течение столетий многие города и страны претендовали на руководящую роль в вопросах вкуса. Лишь окольными путями моду занесло на берега Сены. Италия, Испания и позднее Англия были этапами её пути по Европе.
Покоряющая сила моды, простирающаяся через страны по всему континенту, представляет собой также аспект политического могущества: зачастую мода идет рука об руку с политикой. Доля Италии приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств, во главе которых стояли Венеция и Флоренция; они были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII века, в самой Италии изготовлялись уже роскошные шелковые ткани, в Милане процветала промышленность по производству бархата. Каждый раз оказывалось так, что центр моды совпадал с большим производством тканей, как это можно видеть в настоящее время на примере города шелков Лиона и его прямой связи с господствующим положением французской моды. Так обстояло дело и с Бургундией, которая в течение неполного столетия, до роковой битвы под Нанси в 1477г., задавала тон в европейской моде. Гент, Брюгге и Ипр были коммерческой основой этого герцогства. Суконная промышленность, перерабатывавшая английскую шерсть, достигла к тому времени наивысшего расцвета; торговые ряды в Ипре, где продавались шерстяные ткани, были роскошно украшены. Позже Шиллер назвал Бургундию «самым сладострастным и роскошным двором в Европе, даже если не исключать Италию». Однако после проигранных сражений закончилась и эпоха бургундского превосходства в моде - столетии безумной роскоши, достигавшей формальных извращений в одежде.
На её место пришла Испания и стала диктовать моду в подчеркнуто «мужскую» эпоху контрреформации. Господствующим стал черный цвет, так понравившийся повелителям империи, в которой никогда не заходило солнце. Рядом с чопорной (накрахмаленной) одеждой гордого, замкнутого в себе дворянина появился кринолин, требующий достоинства и приличия. Однако консервативные круги Испании, настроенные, как и все консерваторы, против моды, держали слишком строго в узде моду, нетерпеливо настаивавшую на переменах. После 1600 г. политическая гегемония Испании была сломлена, центр тяжести перемещается во Францию, и в моде стал господствовать жизнерадостный Париж. Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через пять-шесть лет». Правда, Лондон, бывший подобно Мадриду и Парижу резиденцией задававшего тон двора в Объединенном королевстве, начиная с XVIII столетия конкурировал, и не без успеха, с метрополией на Сене. Это похоже на анекдот в истории моды: но именно Париж, как сообщал оттуда в 1768 г. один немецкий писатель, был повально поражен «англоманией». Взаимный обмен «импульсами» в отношении моды между Лондоном и Парижем, чему благоприятствовала территориальная близость, был очень интенсивным и никак не может быть упрощен до излюбленной формулировки: в XIX и XX веках Лондон для мужской моды был тем же, чем Париж - для женской. Связь тут безусловно более тесная, чем представляется: это взаимное проникновение и дополнение двух характерных особенностей мышления -фантазии в Париже и практического и спортивного направления в Лондоне. «Английский костюм», сшитое на заказ платье «тейлер-мейд», спортивные пальто и одежда для дождливой погоды были и остаются британским «владением» в моде. Приоритет Лондона в корректной мужской моде, возникшей на знаменитой улице мужских портных Севилл-Роу, до сих пор еще неоспорим, несмотря на интересные эксперименты в Париже, несмотря на творения богатой фантазии в итальянских ателье, несмотря на красочную и небрежную одежду для отдыха, которая после войны пришла из Америки и создала совершенно новый рынок сбыта. Две самые известные модельерши нашего столетия, мадам Скьяпарелли и Нина Риччи, были итальянками (доказательство несокрушимой творческой традиции Италии, которая недавно снова завоевала мировое признание как в производстве обуви, так и в производстве одежды); но они были итальянками в Париже.
Двое наиболее преуспевающих создателей моделей XIX века, Ворт и Редферн, были англичанами; англичанами в Париже. Журнал «Моденвельт» (Мо-denwelt и не только он, в 1865 г. писал: «Что бы там ни говорили, Париж является тронной резиденцией моды, откуда повелительница рассылает свои приказания. ..»
Французские властелины, начиная от Людовика XIV и кончая Наполеоном III, не исключая самого Наполеона Великого, постоянно уделяли моде благосклонное внимание. Благоприятными были также географическое положение этой столицы могущественного государства, давняя традиция высокоразвитого текстильного производства и умелая работа парижских портных и швей. Так Париж, город фривольной жизнерадостности, стал господствующим центром мировой моды. Его эксцентричные идеи в конечном счете подхватывались по всему миру, смягчаясь и перерабатываясь в частностях - например, в Берлине в бывшем квартале готового производства платья в районе Хаусфогтайплатц. «Резиденцией» творцов моды в Париже был квартал, ограниченный с юга улицей Риволи, с севера - шоссе д"Антен, с запада — улицей Ройяль и улицей Тебу на востоке. Там или поблизости царствовали все они: Ворт, Пакен, Поль Пуаре, Редферн, Люсьен Лелонг, Коко Шанель, Жан Пату, Кристиан Диор - там было царство искусства моды высшего класса, «от кутюр» (haute couture), как называют маленький блистательный круг авторитетнейших парижских модельеров, объединенных под тем же названием. Сейчас лучшие парижские дома моделей (haute couture) расположены вокруг Ронд-Пуант на Елисейских Полях.
Основателем «от кутюр» считается тот самый англичанин, который двадцати лет от роду, не зная французского языка и имея 117 франков в кармане, приехал в Париж. Его звали Чарлз Фредерик Ворт. А пятнадцать лет спустя, в 1860 году, его молодая жена добилась решающей встречи с госпожой Меттерних, задававшей тогда тон в Париже, ходатайство которой перед императрицей Евгенией сделало Борта некоронованным королем парижской моды. Среди его заказчиц было девять королей. Рассказывали, что к торжественному открытию Суэцкого канала для одной только императрицы он изготовил 150 моделей. Имя Ворта связано и с кринолином (Krinoline). А когда кринолин изжил себя, Ворта осенила идея турнюра (Turnure). Рассказывают, будто бы однажды он увидел женщину, которая, подметая двор, подобрала подол юбки и Борту, якобы, понравился вид ниспадавших сзади складок. Говорят также, что во время одного из своих показов мод он впервые использовал «манекен» (слово происходит от фламандского maeneken, уменьшительной формы от Mann - человек, мужчина); в первые годы после основания фирмы жена Ворта часто и с успехом играла роль манекенщицы. Предшественницами этих манекенщиц, чья работа в настоящее время является очень напряженной и весьма хорошо оплачивается, были римские раскрашенные фигурки («фигурины») из обоженной глины, высотой от 8 до 25 см, которые римляне посылали в провинции вместо картинок с изображением мод. Похоже, что французы с помощью таких же, правда, более крупных кукол, с большим успехом демонстрировали новейшие парижские моды в Вене и Мадриде, Петербурге и Берлине. Ворт и Дусе представляли в конце XIX века ведущие дома моделей в Париже. Ворт старший умер в 1894 г.,однако его сыновья задолго до этого вошли в дело; к обширнейшей клиентуре этого дома относилась и знаменитая Дузе, которая в течение тридцати лет заказывала здесь свои туалеты для сцены. Жак Дусе был человеком большой культуры, коллекционером и знатоком искусства, почерпнувшим многие из своих идей из неистощимого арсенала XVIII века, которому он отдавал всю свою любовь. Сара Бернар, чьи туалеты, как и у Дузе, вызывали на сцене не меньше восхищения, чем её актерский гений, получала их от Дусе; Режан, популярная парижская актриса и любимица публики, была тоже одной из самых верных его заказчиц.
Всё, что имело хоть какой-то вес в области моды между улицей де ла Пэ и Вандомской площадью, было представлено на блистательной Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Однако отдел мод на этой выставке к большому неудовольствию мужчин возглавляла женщина — мадам Пакен, первая женщина среди модельеров высшего класса, получившая орден Почетного легиона. Ее творения и способы их распространения, например, с десятком привлекательных манекенщиц на больших скачках в Лонгчамп, были так же знамениты, как и её заказчицы, к которым относилась и прекрасная Отеро. Мадам Пакен посетила также Берлин и стала поставщицей двора.
Еще один представитель этого сословия прибыл в то время с триумфальным шествием собственной инсценировки в Берлин: Поль Пуаре (1879-1944), один из самых влиятельных создателей моды вообще. Поза триумфатора, которую он умел так убедительно принимать в годы своего наивысшего успеха, была составной частью жизни и жизненного стиля этого самого динамичного из всех модельеров. В истории моды имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля. Его сочные, экзотические, подобные взрыву краски, которые передались и его художнику Лепану, были навеяны изобразительным искусством. Пуаре господствовал до первой мировой войны, а в 1927 г. его предприятие пришлось закрыть. Необузданный, самовластный человек, творчество которого всегда имело налет театральности (он много работал с театром), чьи сказочные празднества являлись событием в светской жизни, не захотел понять, что после первой мировой войны время ушло вперед и «перешагнуло» через него. Среди законодателей моды стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли, и особенно - Коко Шанель, сегодня уже легендарная личность парижского «от кутюра», которая дала идеалу новой простоты модное выражение: «Истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения». По её мнению, мода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не мода. Поэтому она стала работать для швейной промышленности и была там первой представительницей парижских домов моделей. В конце 20-х годов на её предприятиях работало более 2000 человек. Типичными являются костюмы а ля Шанель (a la Chanel), которые демонстрируют молодежное и целесообразное направление в одежде.
2. «Пти Курье де Дам» (Petit Courrier des Dames}, 1839 г. Впервой половинеXIX века созданная с помощью корсета осиная талия контрастируете широкой линией плеч: с эстетической точки зрения,конечно, привлекательно, однако, для модниц того времени весьма мучительно
Кристиан Диор (1905-1957), самый удачливый творец моды после второй мировой войны, включается в логичный процесс развития моды послевоенного периода (с её огрубением и маскулинизацией), напомнив об основной задаче моды, которая заключается в том, чтобы «наряжать женщин и делать их более красивыми». Созданный им новый стиль «нью лук» (New Look), революционизирующее удлинение юбки явились, по его словам, реакцией на бедность. В книге «Я дамский портной» он писал: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». Грандиозный успех Диора свидетельствует о господствующей роли одаренного тонким инстинктом времени и духа времени создателя мод, ибо у истоков моды всё еще стоит портной-модельер с его богатым воображением. Он черпает свое вдохновение везде, где только можно. Мадам Скьяпарелли, например, в один из сезонов обязана своими творениями магическому действию американского цирка «Барнем и Бейли». Живопись и экзотические балетные постановки, большие выставки и веяния времени, фильмы, путешествия и хорошие книги представляют собой сырьё для работы модельера. Он может, покинув свое время, погрузиться в нежную романтику ушедших эпох, или отважно «оседлать» современность.
В 1965 г. Эмилио Пуччи, ведущий кутюрье(Кутюрье - модельер моды высшего класса. (Прим, перевод.)) Флоренции, сказал: „Впервые за всю свою историю человек свободно передвигался в космосе. «От кутюр» не может пройти мимо этого события». Темой разговоров стали «астронаутен-люк», «вельтраум-люк» (стиль астронавтов, космический стиль). В ведущих международных журналах мод сразу появились «космические» мотивы. Один женевский ювелир показывал свои экспонаты в Лондоне под девизом «Метеориты и драгоценности». Я мечтаю о том, - сказал он, - чтобы украшения отражали природу, вселенную, тайны морских глубин и наступившую космическую эру". Так каждая мода, особенно ретроспективно, является зеркалом времени. А модельер является как бы посредником, медиумом. Но каждая мода нуждается в крестных родителях. Только после того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может стать модой. Кривая её идет вверх по мере роста популярности, все больше увеличивается число тех, кто получает от неё удовольствие. Когда вообще подражание достигнет наивысшей точки, другими словами, когда возникнет угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование и мода перестает быть модной, тогда цикл резко обрывается или постепенно затухает. Это тоже является одним из многочисленных парадоксов каждой моды: её цель — всеобъемлющее господство — таит в себе и её закат.
* * *
«En vogue», говорят французы: есть нечто модное в моде. Оно означает моду и движение волн. Взлет и падение модных перемен очень пластично отражаются в этом слове. В общем и целом, как показывает опыт, каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение оригинала, модели; признание их модной актуальностью в узком кругу; распространение приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном производстве; пресыщение; затухание интереса или полное исключение товара. Модные циклы у модных предметов одежды бывают очень разными - у не очень дорогих, у будничных летних платьев или шляп, например, циклы сменяются очень быстро, от сезона к сезону. Такая сезонная обусловленность основными фазами весна-лето и осень—зима является признаком процесса развития моды. Правда, некоторые модные новинки после того, как их признали широкие массы потребителей, переходят в категорию стандарта. Для распространения моде нужны гласность и идеалы для подражания. После завершения работы над эскизами, проводимой в ателье «от кутюр» в глубокой тайне и охраняемой от шпионажа, с момента премьеры, когда сделан только первый шаг на подмостках, должна начаться громогласная реклама новых творений. Парижская мода располагает по традиции превосходной, охватывающей весь земной шар пропагандой. Французские журналы мод, как например, первый журнал мод с иллюстрациями «Кабине де Мод» (Cabinet des Modes), который начал издаваться в 1785 г., или вышедший в свет спустя год в Веймаре Бертухский «Джёрнал дес Люксус унд дер Моден» (Journal des Luxus und der Moderi), часто достигали высокого уровня; журнал для избранного общества «Газет дю бон тон» (Gazette du bon ton), издававшийся до и после первой мировой войны, для многих и сегодня еще является образцом. Видные писатели - среди них Кокто, Жироду, Колет и художники, такие как Рауль Дюфи и Христиан Берар - внесли свою лепту в создание этого уровня. В настоящее время издания «Вог» (Vogue) и «Харпер"с Базар» (Harper"s Bazaar) говорят свое последнее решающее слово в вопросах моды. Эти журналы за последние двадцать лет помогли искусству фотографии мод подняться до высокой степени художественности, правда, в ущерб рисованным изображениям мод.
* * *
9. Ганс Гольбейн Младший, Неизвестная дама. Кабинет гравюр на меди, Базель. Античное декольте снова входит в моду в период поздней готики и занимает там до сегодняшнего времени, с небольшими интервалами, прочное место. Дама эпохи Ренессанса одета в платье с четырехугольным декольте, шнурованным лифом и длинными рукавами, на голове берет
Однако мода существует не только для демонстрационных подмостков и фотоснимков. Прежде всего новая мода должна быть представлена общественному мнению на бульварах больших городов капиталистического мира, на парадах, торжественных приемах, на модных курортах и в модных ресторанах небольшим кругом уверенных в себе людей. И только потом миллионы людей в городах и в сельской местности, через телевидение и иллюстрированные журналы мод, журналы для женщин, издаваемые в большом количестве, свыкнутся и освоятся с этой новой модой, которая вначале почти всегда подвергается осмеянию.
В англоязычном регионе узкий круг людей, имеющих достаточно средств, времени и вкуса для активного участия в создании моды, в настоящее время называют «виз—итс» (with—its). Это те, кто находится в свете огней общества, кто имеет право голоса, кто привлекает взоры окружающих. Дело в том, что по характеру и по внешности не все «виз-итс» изящны и элегантны, и, наоборот, бесчисленные безымянные франты и щеголи во всем мире ни в коем случае не могут быть причислены к «виз-итс». Идеалом и образцом с позиций моды могут быть лишь те,которые являются одновременно элегантными и «виз-итс», а таких немного.
Воображаемый список таких людей можно было бы начать с королевы Сирикит — заказчицы Пьера Баль-мэна, которая неизменно считается наиболее хорошо одевающейся дамой мира, и завершить герцогом Эдинбургским и лордом Сноудоном. К этому кругу относятся, например, Коко Шанель и знаменитая Каллас, Карим Ага Хан и сенатор Эдвард Кеннеди, Сэм Шпигель — кинопродьюссер, прославившийся благодаря своему фильму «Мост через реку Квай», обозреватели Уолтер Липпманн и Джозеф Олсоп, Жанн Моро, Элизабет Тайлор и Ричард Бёртон. Но это только некоторые из многих. Влияние и сила воздействия такого слоя общества, к которому прежде относились высшая аристократия, популярные актрисы и избалованные дамы света, в течение длительного времени затрагивали только политические и культурные центры. В сельских местностях заметным было сопротивление, вызванное привычками, обычаями и традициями. Там очень нерешительно и с основательным разрывом во времени воспринималось то, что в качестве моды приходило из больших городов, и затем приводилось в соответствие с требованиями, предъявляемыми к одежде работой и повседневной жизнью.
* * *
XIX век, с началом индустриализации, принес с собой переоценку ценностей. Это не прошло бесследно для моды. Перемены выразились прежде всего в том, что одежда была причислена к категории товаров. Если вспомнить средние века, то тогда одежда представляла собой целое состояние. Её можно было бы отнести к рангу движимого имущества, выраженного в числах, а иногда из-за богатых украшений и драгоценных камней платье даже имело характер передаваемого капиталовложения. Во всяком случае, не так уж много времени прошло с тех пор, когда личная одежда являлась составной частью выделяемого детям имущества и передалась от поколения к поколению. Но вот на передний план выдвинулась новая отрасль промышленности: промышленность пошива одежды. В 1770 г. в Париже было основано первое значительное швейное предприятие. Отмена цеховых законов во времена Французской революции явилась предпосылкой серийного производства в крупном масштабе. Уже в первые годы революции в Париже как из-под земли выросли большие предприятия по изготовлению одежды и белья. В 1824 г. в Париже было создано конфекционное предприятие «Ла бель жардиньер» (La Belle Jardiniere), которое вскоре превзошло другие предприятия и до настоящего времени остается одной из ведущих фирм этого рода.
Следствием бурного развития текстильной, швейной и химической промышленности в течение XIX века была демократизация моды. Благодаря массовому изготовлению, конфекциону удалось снизить стоимость одежды. «Дэрнье кри» (Dernier cri) - последний крик моды -уже не был делом узкого круга, а стал занимать миллионы людей. Представители «от кутюр» отдавали себе отчет в экономическом значении конфекциона. Ибо первая мировая война изменила состав клиентуры парижских домов моделей: большинство дворов и большая часть аристократии перестали существовать. Создание коллекций моделей для значительно большего круга заинтересованных лиц заменило прежнюю строго индивидуальную работу для одного клиента, которого владельцы предприятия знали лично. В настоящее время у многих парижских домов моделей частная клиентура все еще занимает 60% оборота, однако доходы поступают прежде всего от закупок товаров универмагами и промышленностью и от побочных отраслей, т. е. от продажи духов, пудры, обуви, чулок и корсетов, от бутика (Boutique). Промышленность становится для парижских домов моделей в международном масштабе все более крупным потребителем; раз и навсегда прошли времена, когда можно было, как в 1936 г., назвать Жана Пату и Люсьена Лелонга врагами «от кутюра» только по той причине, что они высказали мнение о необходимости считаться с запросами швейной промышленности.
* * *
Качество в смысле физической прочности продукта, по понятным причинам, является врагом любого модного изменения. Понятие качества изменилось
Сегодня уже никто серьезно не думает о том, чтобы передавать одежду по наследству от отцов к детям. Качество уже не понимается как долговечность; подсознательно модные изменения с самого начала уже включаются в расчет. В настоящее время гораздо большее значение придается потребительским качествам: эластичности, несминаемости, водо-и грязеотталкивающим свойствам, способности сохранять форму, отсутствию необходимости гладить
Это как раз те требования, которые покупатель предъявляет к материалу и с которыми он соразмеряет свое современное понимание качества. Все более расширяющийся ассортимент новых волокон и тканей способствует привлечению интереса потребителя.
В капиталистическом обществе до сих пор одежда - это символ общественного престижа. Но в наши дни она имеет более скрытые, а вместе с тем и более утонченные формы. Чем единообразнее кажется внешнее оформление костюма, причем в международном масштабе, тем многочисленнее становятся варианты материалов и красок. Не столько покрой, сколько структура поверхности и колоритность материала акцентируют характер одежды. Созданная массовым производством одежда доступна каждому. Индивидуальность проявляется в выборе и комбинации отдельных компонентов одежды. Подчеркнутая индивидуальность, разумеется, предполагает ручную работу на заказ и исключительные материалы. Своего рода «Understatement» норка в качестве подкладки к дождевику тоже является веянием наиболее изысканной моды.
* * *
Иногда на первый взгляд может показаться, что мода слишком привержена к вычурному и легкомысленному, что она подавляет функциональное назначение платья. Однако, история знает много примеров тому, что именно мода некоторые явно функциональные виды одежды подняла до разряда модных вещей. Это тоже связано с выражением общественного престижа, с манифестацией образа жизни и взглядов на жизнь. Например, джинсы, первоначально являвшиеся исключительно дешевой рабочей одеждой, в определенный период и у определенной группы молодежи стали модным предметом их костюма. Невысказанное значение джинсов так обязывает, что оно заглушает даже привкус однообразия, которое в данном случае очевидно. Девушки, появляющиеся в любых ситуациях в джинсах и грубых, свисающих свитерах, демонстрируют тем самым скорее свою принадлежность к поколению и к обществу, нежели свои эстетические взгляды и свой личный вкус. Интересным свидетельством взаимосвязи между одеждой и общественным положением людей является английское выражение для обозначения работников умственного труда: их называют, намекая на воротники их белых рубашек, «белые воротнички». Таким образом, умственный труд очень просто обозначается характерной частью одежды. Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. Антропологи доказывают, что татуировка и орнаменты из глины на лице у некоторых примитивных племен делались не только для украшения, но также и для сокрытия морщин. При этом сущность моды - изменение - ближе динамичному темпу жизни молодых людей.
Однако её осуществление во все времена зависело от той группы населения, которая имела достаточно средств для этого. Если полистать модные журналы прошлого века, то можно обнаружить, что в них речь идет сплошь о моделях для «дам», т. е. для женщин, мужья которых были материально достаточно хорошо обеспечены, чтобы позволить им пользоваться этими моделями. XX век принес с собой массовую занятость женщин в процессе общественного труда, а также сравнительно высокие заработки молодежи. И то и другое повлияло на моду ни с чем ранее не сравнимым образом.
Эта эмансипация вдохновила также и модельеров. Работающие женщины отбросили излишние и неудобные в каждодневной жизни романтические атрибуты. Женская мода двадцатых годов приобрела характерные особенности мужской одежды. Смелое уменьшение длины женских юбок до колен, отказ от корсета и короткая стрижка положили начало новому отношению к форме одежды, которая отныне стремилась к простоте и широте замыслов. Многочисленная группа молодых потребителей, жаждущих разнообразия и имеющих желание и возможность потратить на это значительные суммы денег, также стала важным импульсом в создании новых моделей одежды. Мода уже больше не обращается к «зрелому» возрасту, а с уважением относится к молодежи и к её стилю жизни. Между прочим, любая деятельность или даже всего лишь хобби требуют соответственного выражения в одежде. После того как были, наконец, решены проблемы фундаментальной целесообразности, мода завладела одеждой: наглядный пример тому - женское платье и купальный костюм. Дамская одежда, в которой первоначально в качестве модной идеи были использованы элементы мужского костюма, на протяжении ряда лет превратилась в наряд, который мы сегодня называем классическим ввиду его неоспоримого функционального решения. Менялись длина юбок, ширина отворотов и величина пуговиц, но принцип стабилизировался. Что касается купального костюма, то здесь потребовались десятилетия, пока он обрел свою предельную форму. Сегодня у нас вызывают улыбку и первоначальное смущение, возникавшее при его создании, и не только от стыда по поводу необходимости обнажаться, и тяжеловесные попытки заимствования различных деталей у других предметов одежды, прежде всего у белья. Но как только для купального костюма был найден «канон», он был сразу же перенесен обратно на дневное и прежде всего на вечернее платье, по крайней мере в решении верхней части.
Промышленное производство одежды, среди прочих преимуществ, дало возможность сильно обогатить её разнообразными вариантами. Две исходные основные категории: повседневная, т. е. рабочая одежда, и воскресный, т. е. праздничный наряд, распались на длинный ряд специализированных костюмов: домашнее платье, выходное, одежда для общества, вечерний наряд, одежда для отдыха, для спорта, для путешествий и т. д. При этом отдельные виды одежды оказывали влияние на другие. Казалось бы, от спортивных длинных брюк очень далеко до вечерних туалетов, однако сейчас существуют вечерние Брючные костюмы для женщин.
* * *
По преданию, древний индийский закон угрожал тяжелейшим наказанием - смертной казнью через повешение — тем, кто осмеливался надеть платье, предназначенное другому полу. Эта традиция, а рамках истории развития костюма, свидетельствует о сексуальном значении одежды. Полярность полов, которая проявляется в разнообразнейших формах, нашла в одежде средство демонстрации, призыв и желание нравиться. Мужская активность обнаруживает в этом отношении убывающую тенденцию. Кавалер Ренессанса использовал большое количество кружев, филигранные доспехи средневекового рыцаря представляли собой небольшое произведение искусства; церковь и городские законы критиковали чрезмерные украшения и расточительность в мужской одежде. Современный мужчина уже не воюет с мечом в руках под многоцветным знаменем своего короля, а лютни миннезингеров и пасторали сегодня тоже забыты. Атрибуты его значения в обществе более «цивильные», его ранг и чин скрываются за трезвым костюмом, который на первый взгляд вообще не отличается от других. Однако, кто может утверждать, что мужчина утратил стремление нравиться женщинам?
В истории развития моды бывали периоды, когда женская одежда так сильно походила на мужскую, что это становилось предметом осмеяния в карикатурах. В наше время женская мода также перенимает элементы одежды сильного пола: шляпы, галстуки, пиджаки, брюки.
26. «Кто из них мужчина, а кто женщина?» Английская карикатура, 1787 г., Коллекция Гран-Картере.
Правда, он это делает уже не с помощью брюссельских кружев. Интерес к моде у мужчин несколько смещается: не к одежде, а к автомашине стремится он прежде всего. Форма, цвет и экипировка машины, т. е. элементы, подверженные влиянию моды, в переносном смысле приняли на себя функции военных доспехов или расшитых одеяний эпохи средневековья, барокко и рококо. Женщины более эмоциональные и чувствительные, относятся к моде иначе, чем мужчины: прежде всего своим «продуктивным» отношением к одежде, т. к. изготовление платья всегда было традиционной женской работой. Это означает, что с древнейших времен женщина своим трудом активно участвовала в развитии формы костюма. Подчеркнутая эмоциональность женщин предполагает также более стихийное отношение к моде. Старейшее призвание женщин активно создавать жизненную микросреду дает ей более острое понимание деталей при стилизации внешности человека.
Есть люди, которые слово «мода» произносят не иначе как с пренебрежительным оттенком. При поверхностном рассмотрении э
Мода во все времена пропагандировала культ тела, веяния моды определялись общественными настроениями и событиями происходящими в жизни общества, меняющими образ жизни людей. Многие девушки и не догадываются, что между сегодняшними модными тенденциями и модой 1900-ых годов много общего. Давайте окунемся в экскурс истории посмотрим на моды ушедшего столетия.
Мода 1900 год
Женская мода в эпоху 1900-ых годов менялась наряду с прогрессивными изменениями в обществе и глобальными событиями, такими как первая и вторая мировая война, переход от женщины домохозяйки к независимой женщине, что естественно отразилось в моде.
Сегодня многие думают: «чем больше я разденусь тем больше у меня будет успех», на самом деле это не так. Чем больше я скрою всё, что у меня есть тем больший интерес я буду вызывать у мужчины. Сделать иллюзию тали, груди и бёдер, не показывать всё сразу — вот что привлекает мужчину. На подсознательном уровне мужчина понимает, что вы не распутная женщина и что с вами можно строить отношения.
Отношение к наготе в 1900 годы было совсем иным чем сегодня, женщины в эту пору носили длинные платья и сильно утягивались корсетами так, что их талия становилась похожа на песочные часы. Если сегодня многие актрисы готовы раздеться для съёмок в глянцевых журналах и у большинства людей это считается нормальным, то в 1900 годы женщины не позволяли себе таких поступков и это считалось распутством. Мода этого времени старалась подчеркнуть женскую природу, показать мужчине то что он любит больше всего, а именно контраст между грудью, талией и бёдрами, но завуалировано. Даже макияж слегка подчеркивал черты лица и был практически незаметным. Мода тех годов создавала уникальный образ жизни и модели этого времени соответствуют грациозности и хрупкости периода модерн. Сильно утянутая талия, открытые рукава, большая шляпа, платья сделанные с красивым треном, отделанные с длинным шлейфом — всё это сейчас снова входит в моду. Округлые формы были в моде, полнота женщины означала её здоровье, если девушка имела худобу, то считалось что она не здорова.
Большой переворот в моде 20 века произвел русский балет. С.П. Дягилев в 1909 году привозит русский балет в Париж в театр Шатле. Чтобы собрать большую публику танцовщицы его труппы носили вместо корсетов лифчики, которые были введены в моду в 1903 году, но стали популярными только после дней русского балета в Париже, у них был открыт живот и открытые руки. Труппа Дягилева также не была худощавой, балет в те времена отличался от сегодняшнего.
В Первую Мировую Войну в 1914 году мода кардинально меняется. Мужчины уходят на фронт. Впервые в истории человечества женщины становятся одинокими. На плечи женщин ложатся все мужские обязанности, женщины идут работать — сёстрами милосердия в армию, в торговлю, на заводы и фабрики, обучаясь мужским профессиям, что послужило началом эмансипации. В связи с эти изменяется культ женской красоты — округлые формы выходят из моды. Поскольку таких женщин к окончанию войны в 1918 году уже не осталось, война принесла стресс, голод и страдания, женщинам приходилось много работать, носить рабочую одежду, которую раньше носили только мужчины. Культ пышных дам уходит, поскольку из-за нехватки продовольствия их не остается.
По окончанию войны знаменитый в те времена во Франции дизайнер Поль Пуаре изменяет отношение к женской одежде, он полностью исключает корсет из женской одежды. Одежда держится вокруг шеи, появляется возможность оголить спину. Спина становится главным предметом интереса мужчин. Новый силуэт напоминает скорее доску — он прямой, совершенно упрощенный, стрижку составляли укороченные волосы, стиль назывался «la garçonne» — с французского на русский это можно перевести как «девушка-парень» или «пацанка». Женщины позволяют себе еще больше — они переодеваются в прозрачные муслиновые платья, вышитые бисером и стеклярусом, которые часто носили на нагое тело. Макияж женщины стал ярким.
Длина юбок становится все короче. Это привело к взлёту сексуальности, женщины почувствовали себя более раскрепощенными и свободными. Подчеркнуто свободный образ жизни был моден в те времена, женщины получили право голоса.
Мода 1920 х годов
Канон красоты женщины 20х годов — у неё короткая стрижка с чёлкой, черные веки, маленькие губы, плоская грудь, короткое до колен платье без подчеркивания талии, которое держится на лямке вокруг шеи и сигарета, курение было в те времена модным.
А те женщины, которые открыли для себя мир мужской силы и мужских профессий: выполняли тяжелую работу в тылу, работали на заводах и оказывали посильную помощь бойцам фронта, эти женщины в 1920 годах самостоятельно входят в спорт, создаются женские любительские футбольные команды, хоккейные команды, женский бокс. Женщины начинают терять черты женственности у них появляется желание показать свою силу.
В 20е годы появляется много женских клубов. Мужчин в послевоенные годы на всех не хватает. Женщина вынуждена сама нести груз обязанностей, которые раньше несли мужчины. И это находит своё отражение в моде 20х годов. Женщины постепенно переодеваются в мужскую одежду, брюки и сапоги, короткие стрижки и мужской пиджак.
Разрешены смешанные пляжи, раньше мужские и женские пляжи были разделы. Первым смешанным пляжем считается константинопольский пляж «Флория». Теперь женщины чаще проводят время на пляже в целях знакомства с мужчинами. В моду входит загорелое тело.
Мода 30 х годов — это откат назад. В моду возвращаются пышные формы и плавные линии подчеркивающие изящество женской фигуры, на смену сумбурным эмансипированным годам пришли чувственные тридцатые. В моде снова длинные платья, скрывающие всё то, что показывали эмансипированные женщины. Однако макияж оставался ярким. Получив такие же права как и мужчина, женщина поняла, что ей не обязательно уподобляться мужчине и соперничать с ним в грубой силе, её роль быть хрупкой, чувственной и ранимой.
Мода 40 х годов
Мода 40 х годов была навеяна Второй Мировой Войной. Особенно во время войны ощущалась нехватка тканей, многие платья перешивались из старых, была в моде обувь на платформе, женщины лишились возможности ухаживать за своими волосами, поэтому главным аксессуаром женщины был тюрбан, длинные волосы были зачёсаны наверх и спрятаны в тюрбаны, таким образом женщины носили высокие прически. Широкие плечи в женской одежде. В моде стиль милитари и тёмные практичные оттенки: тёмно-коричневый, бордовый. Сумки часто были квадратными в виде патронташа, в моду входит кожа из питона и крокодила, потому что все другие виды кожи уходит на обмундирование солдат. Молния сзади получила популярность и была почти на всех женских платьях.
После окончания Второй Мировой Войны в моде спортивное и подтянутое женское тело, большие формы и подчёркнутая талия, культ спорта и активизма женщины. Это связано с тем, что женщины принимали активное участие в трудовой деятельности в послевоенные годы.
Мода 50 х годов
В 1950-е годы в моду снова входят корсеты, подчеркивающие осиную талию женщины, совсем как в 1900-е годы, отличия были только в открытости современных нарядов, поскольку некоторые из них имели широкое декольте. Мода 50 х годов копирует практически все от моды начала двадцатого века. В моду входят клетчатые облегающие брюки, клетчатые пиджаки и платья, а также платья в горошек. Женские плечи вновь становятся узкими. Главной чертой становятся стройность и изящность, круглые шляпки и остроносые туфельки — всё это подчеркивает независимый образ женщины.
Мода 60 х годов
В 1960-е в моде миниатюрные женщины. Сексуальная революция способствовала появлению особых образов — кукольные лица, худоба, распущенные прямые волосы, короткие распущенные стрижки, маленькие платья или дерзкие мини-юбки. Полёты в космос нашли отражение в моде, в виде необычных нарядов девушек, которые в широких массах не нашли большого распространения. Движение хиппи в 1968 году вносит в моду свои изменения, так появляется стиль унисекс, рубашки и брюки мужского покроя, от мужчин женщин отличает лишь стройность фигуры, высокие сапоги и длинные волосы, нашивки и наклейки «love» и «peace».
Мода 70 х годов
В 1970-е годы наблюдается несколько стилей: набирающий популярность стиль хиппи, а также панк, глэм-рок, унисекс и богемный стиль. В моде брюки клёш, струящиеся ткани, одежда с яркими принтами и бахрома. Среди хиппи наиболее популярны легкие летние платья ярких расцветок в сочетании с джинсовой курткой или джинсовым жилетом, из обуви хиппи предпочитали сандалии, либо легкие ботинки. Их руки и шею украшали бусы из натуральных материалов и фенечки. Стиль хиппи это американский стиль, он считался фольклорным и брал своё вдохновение у индейских племен. Богемный стиль представляли платья и сарафаны с использованием шифона. Богемный стиль подчеркивал романтичность и женственность используя в образах женщин широкие рукава, складки и кружевную вышивку.
Мода 80 х годов
1980-е годы — это годы преобладания опят же нескольких стилей:
- молодёжный хип-хоп — стиль улиц,
- спортивный стиль — аэробика и фитнес (вошли в моду и набирали популярность),
- агрессивная сексуальность — этот стиль женщины перешел с экранов телевизоров и воплотился в жизнь.
Понятие о красоте женского тела меняется — в моде стройные, спортивные девушки. Киноиндустрия в значительной степени оказывала влияние на женщин. Стало модно то, что носили главные героини фильмов, а в основном это были модные марки от Versace, Valentino, Emanuel Ungaro, Cerutti, Chanel, Christian Lacroix. Женщины пытались быть похожи на главных героинь голубого экрана и с большой желанием покупали одежду известных марок.
В восьмидесятые женщины доказывают обществу, что не хуже мужчин способны вести бизнес. Они занимаются коммерцией, создают финансовые корпорации, либо занимают ключевые посты в много миллионных компаниях — так появляется понятие бизнес-леди. Образ бизнес-леди — это строгий и изящный стиль деловой женщины: приталенные платья, брючные костюмы, пиджаки и жакеты с широкими плечами, вечерние платья.
Мода 90 х годов
В 1990-е годы стили грандж и хип-хоп наиболее популярны среди девушек подростков, поскольку в мире молодёжной музыки звезды демонстрируют уличный стиль хип-хоп. Ещё одна причина популярности стиля удобство в повседневной жизни этой одежды: джинсы, футболки, толстовки, свитера, из обуви можно было носить удобные кроссовки и ботинки.
Благодаря группе «Нирвана» в девяностые годы стал популярен стиль гранж, группа имела огромный успех среди молодёжи и подростки хотели быть похожими на Курта Кобейна. Молодые девушки, носили свитера на два размера больше и мешковатые джинсы, показывая этим свое безразличие к моде. Характерной чертой стиля является небрежность в одежде. Приверженцы стиля носили: рубашки с вытянутыми локтями, рваные джинсы, футболки, куртки-косухи, кеды и тяжелые ботинки. Гранж своими чертами отдаленно напоминал эпоху хиппи, но был лишен лёгкости того стиля.
В России в девяностые годы после распада СССР пришла одежда из Западной Европы, а также Турции и Китая. Множество вещевых рынков предлагали одежду разного качества по приемлемым ценам. Всё то, что было модно на западе после падения железного занавеса с радостью принималось в России вместе с западными фильмами и товарами народного потребления.
Мода 2000 года
Наступил двухтысячный год. В моду вошли откровенные наряды, видимо из-за нехватки материалов и истощения ресурсов планеты вся одежда становится короче ровно в двое. В моде: короткие топы, мини-юбки, открытые рукава и глубокие декольте, минимализм в одежде, причём не важно обладает ли девушка стройным телом или она имеет пышные формы. Конечно, в приоритете девушки, уделяющие время фитнесу.
Короткие коктейльные платья приходят на смену длинным вечерним платьям и вместе с этим на смену дамской сумочке приходит клатч.
Среди подростков в моде джинсовый стиль, сильно изменившийся со времен хип-хопа девяностых. Джинсовый стиль преобразился, стал более ярким и женственным — узкие джинсы, джинсы с заниженной талией, с дырками на коленях, украшенные рисунком из страз, приталенные джинсовые пиджаки и куртки. Этот стиль одежды совсем не похож на то, что носили девушки подростки в девяностые.
В заключении статьи хотелось бы отметить:
Красота — это уникальное эстетическое представление. Как только красота становится растиражированной, она перестает быть красотой и становится часто вульгарностью. Поэтому мода — это всегда усилие над собой, а как только вы одевайтесь удобно и комфортно (как делают сотни тысяч других женщин) вы уже становитесь не модной, а растиражированной. Поэтому всегда в любую эпоху красота требует от женщины жертв и страданий, страданий на каблуках, от диеты, от накладных ресниц. Красота это усилия.
Обычно, мода кардинально меняется раз в десять лет, мелкие изменения происходят раз в полгода. Моду можно увидеть только сквозь призму прошлого, предвидеть моду никто никогда не мог, мы можем только предположить . Мода зависит от глобальных изменений в мире, от событий которые заставляют людей смотреть по-другому на вещи и менять образ жизни, соответственно обновлять модный гардероб. Мода помогала людям обрести себя, мода — это рычаг, с помощью которого женщина достигала самовыражения.
На протяжении всей истории человеческой цивилизации, пожалуй, ни одна другая составляющая не отражала так красочно характеристики эпохи, как история создания моды. И если на заре возникновения человечества одежда носила сугубо практическое назначение, то уже довольно скоро к традиционной защитной функции добавляется эстетическая составляющая. История появления моды для западной цивилизации может быть отнесена к Римской эпохе. Римляне не только продолжают древнеегипетскую традицию посвящать разным божествам различные цвета одежды, но и привносят в цветовую палитру сословную окраску – благородный пурпур, к примеру, могли носить только патриции. Первым примером стала также римская тога – в сенат, суд и на стадион римляне могли появляться только в тогах. Тоги попроще изготавливались из шерсти или льна. Для создания более изысканных тканей использовались шелковые и даже золотые нити.
После величественного Рима костюмы раннего средневековья выглядят просто и даже бедно. На первое место опять выходит функциональность. Мужские и женские наряды отличаются преимущественно длинной рубахой. Красители используются нечасто. Одежду создают изо льна, конопли и даже крапивы (вспомните сказку Андерсена!) Ситуацию в корне меняют крестовые походы. Именно XI-XII века большинство исследователей связывают с историей возникновения моды, считают началом ее становления.
Мода средневековья и эпохи ВозрожденияКрестовые походы разительно меняют европейское общество. Именно с этих времен берет свое начало история женской моды и женского костюма. Культ прекрасной дамы вводит в моду декольте, приталенные платья, ниспадающие до пола рукава – максимально женственный образ резко отмежевывается от брутального мужского. Вскоре в средневековой моде появляется еще одна тенденция, задержавшаяся на несколько веков. «Неудобная мода» – конусообразные головные уборы, достигавшие у высшей знати метровой длинны, загнутые носки туфель, которые приходилось подвязывать, неимоверно длинные шлейфы – это все было призвано подчеркнуть статус знати и ее исключительность.
Эпоха Ренессанса привносит свой вклад в историю моды и стиля. Жанна Португальская, дабы скрыть внебрачную беременность вводит в обиход юбки-каркасы (на пике расцвета они достигают 7 метров в диаметре). Еще один модный элемент – разрезы на рукавах верхнего платья, сквозь которые видна нижняя сорочка – приживается и в женском и в мужском костюме. Но не обходиться и без модных курьезов – чего стоят испанские штаны-буффы, короткие и округлые, набиваемые изнутри паклей, или громадные парики времен Людовика XIV в которых кроме украшений нередко можно было отыскать насекомых и даже мышей.
Мода Нового времениКолоссальные изменения в историю развития моды внесла эпоха буржуазных революций. Члены якобинского клуба дали путевку в жизнь мужским брюкам, времена Наполеона вернули в моду античность, а в 1880 году появился женский корсет. XIX век ознаменовался появлением пиджака и непривычно высокими темпами смены модных веяний. К примеру, история шляпной моды зафиксировала смену за один сезон 30 (!) модных моделей. Чепцы, капоры, береты, тюрбаны, шляпки «биби» - XIX век не только поражает разнообразием женских моделей, но и широким спектром мужских головных уборов: от респектабельного цилиндра до появившейся в 1865 году ковбойской шляпы. Наступивший XX век создает настоящий прорыв в истории мировой моды. Танго и чарльстон значительно урезают длину и объем платьев, кокетливые шляпки-тюльпаны располагаются на коротко стриженых волосах. А в 1926 году Коко Шанель представляет миру , положившее начало истории современной моды.
 |
